The Historical Sew Monthly 2015, version Perline

L'an dernier le tournage se St Louis m'a aidé à me remettre en route.

Cette année j'ai décidé d'essayer le The Historical Sew Monthly 2015.

En bref, on s'inscrit, sur le blog ou facebook, et chaque mois on crée quelque chose en rapport avec le thème proposé.  On peu commencer avant, mais l'objet doit être fini dans le mois du challenge.

Ici vous retrouverez tous le détail.

http://thedreamstress.com/the-historical-sew-monthly-2015/

Janvier : Foundations ... euh fondations? base? quelque chose qui est la base d'un costume. si j'ai bien compris soit le début d'un costume autour duquel on va "broder" le reste, soit quelque chose qui met en forme le costume.

J'ai choisi de faire un jupon et un petit faux cul version coussin

Février : Bleu... Ca c'est facile... euh... oui j'ai le tissu mais je n'ai pas encore décidé quoi faire avec XVe? XVIe?

Mars : stashbushing... Stock? si j'ai bien compris, on ne dois rien dépenser

Avril : War and Peace : si j'ai bien compris comment la guerre ou la paix se vois dans le costume

la suite :

• May – Practicality
• June – Out of Your Comfort Zone
• July – Accessorize
• August – Heirlooms & Heritage
• September – Colour Challenge Browne
• October – Sewing Secrets
• November – Silver Screen
• December – Re-Do

La Chemise (anciennement appellée Chainse par erreur) moyen-age classique et bas moyen-age

janvier 2015
Ceci est une archive de mon ancien blog, c'est un basique qui reste toujours d'actualité même si aujourd'hui nous avons de nouveaux patrons de pièces particulières vous pouvez donc partir dessus en restant dans l'idée que c'est un basique général à adapter à chaque situation


 *édit du 07/2012

  Rappelons ici que cette base est pratique du XIem au XVe siècle mais qu'une démarche de recherche est nécessaire afin de personnaliser la chemise selon l'époque. Elle peu aussi servir de base pour le vêtement supérieur mais toujours bien faire la part des choses. En fin d'article je vous redonnerais une généralité pour ceux qui ne souhaitent pas chercher mais ne pas faire de trop grosses erreurs.
 
En cours... Voici la base, les images et les variantes viendront plus tard.
La chemise chainse est le vêtement de dessous par excellence. Portée tant par les femmes que par les hommes.
La chemise chainse féminine est longue, pour la période 1180-1220, elle se porte au mollet (très pratique) ou à la cheville. Au XVem siècle on peu la faire remonter jusqu'aux genoux. 
La chemise chainse masculine est plus courte (cela dépend de la richesse du porteur, jusqu'au pieds pour les très riches par exemples, mais pas au-dessus de mi-cuisse) et fendue devant et derrière. La longueur dépend toujours de l'époque choisie. Attention pour la fente, je ne suis plus si sûre de moi c'est au choix et à l'interprétation du porteur : on peu voir un vêtement fendu au dessus et une chemise courte ou une chemise fendue. Les preuves archéologique que je connais ne présente à ce jour que des chemises non fendues.
 
Pour cette période on voit sur la cathédrale de Chartres (images qu'a reprises Viollet-le-Duc) des manches plissées... pour cela, il suffit de faire des manches trop longues ajustées au poignet et de les remonter. Il existe deux types de manches plissées sur la cathédrale de Chartres et autres statuaires. La version "trop longue remontée" dont on as d'autres sources représentant des personnes en train de se déshabiller présentant ces manches descendant jusqu'au sol. L'autre version serais un plissé cousu de type "boutis" mais aucune pièce archéologique ne viens l’étayer.
Sur le patron qui suit, la partie "d" n'est pas obligatoire, elle peut servir à faire la parmenture du col et pour les hommes le tissus doit être coupé comme si on allait mettre la partie D mais être seulement ourlée.
  Personnellement si je dois rajouter un triangle à l'avant et à l'arrière toujours selon l'époque, je le coupe à part car la partie D est trop courte et peu ample à mon avis. Je m'en sers donc pour rajouter des carrés sous les bras.
Pour dessiner votre patron la largeur de A est la partie la plus charnue de votre buste : seins pour les femmes, poitrine pour les hommes, poumons bien gonflés divisée par 2 + minimum 4cm pour l'aisance et la couture. Pour les hommes les triangles vont arriver sous les bras, c'est parfait et cela absorbe le ventre à bière ;) . Pour les femmes méfiez vous et vérifiez bien que les triangles vont arriver sous les bras ou peu en dessous.
 Il est normal que la couture ne soit pas sur l'épaule comme les vêtements modernes mais tombante! ne vous en inquiétez donc pas.Pour les dame à forte poitrine, je conseille le deuxième patron pour que les coutures ne tombent pas trop bas. auquel cas A est le tour au dessus de la poitrine divisé par 2 + 4 cm et le petit coté de C est la différence avec la poitrine /4 + 4cm.
 
base (peut aussi servir pour les bliauts , chainses et cottes simples)
un peu plus large
 
 
 
 
 

autre coupe pour le même style.(http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML)
Ces modèles de découpes sont donnés pour un tissus de 1m45, 1m50 de large.
 
  Évidement il faut réfléchir avant de la couper dans un lé plus petit ou si vous n'avez pas des dimensions standard. C'est au final un jeu de Tan-gram.
 
Parlons donc un peu époque. Au niveau du col la chemise ne doit jamais dépasser sauf accidentellement... comme une bretelle de soutien-gorge dans les années 1980! Donc le col doit être ourlé de façon à ce que en le mettant en début de journée il ne dépasse pas de la cotte/bliaut.
Au niveau de la hauteur des godets (triangles de cotés) pour la chemise ce n'est pas important mais la chemise peu vous servir de test pour le vêtement du dessus donc vous pouvez faire comme ceci :
On vas dire en gros : XIe je ne sais pas, XIIe taille ou hanche, là où votre corps dépasse la taille de poitrine, et pour les bien faites taille c'est pas mal. XIIIe minimum sous le bras, voir même épaule c'est mieux, c'est très ample. XIVem et XV comme au XIIe pour la chemise. Et là attention avertis ce n'est qu'une généralité! on s’arrête là et on regarde bien les cols pour faire la différence, ou pour la cotte (la chemise on la laisse tel quel) on ajuste (moulant!!) et on met boutons pour le XIVe et laçage devant ou au coté pour XVe pour le XVem femme on peu aussi mais sans obligation faire des manches courtes qui laisseront dépasser la chemise mais pas au XIVe.
Voilà vous êtes parés pour ne pas faire trop de bêtises mais je le répète ce sont de grosses généralités à affiner selon l'époque choisie!
 
 

Patron de tissage à carte du lundi 7

Méa Culpa...
les vacances de Noël et la rentrée sont toujours difficiles.

Allez c'est reparti.

Toujours sur notre mise en carte

http://perlinelatisserande.blogspot.fr/2014/11/le-patron-de-tissage-carte-du-lundi-1.html


commencer dans le sens "abcd"
nombre de tours (changer de sens à chaque / ) : 2/2/4/4
tranche de la carte : 12-14-1234-3214

  

commencer dans le sens "cbad"

nombre de tours (changer de sens à chaque / ) :2/2/4/4

tranche de la carte : 32-34-3214-1234

Et n'oubliez pas qu'en changeant les couleurs vous pouvez bien vous amuser

Jupon fin XIXe

Un jupon fin XIXe qui ira de la taille la plus fine à un tour de taille de 100.

Matériel : 2m à 2m50 de cotonnade ou lin pour un jupon sans ou avec froufrou. à remplacer par n'importe quel tissu ayant de la tenue pour une jupe de tous les jours (pour qui ose la porter)
1,20m de ruban extra fort ou de ruban sergé.

Ce tutoriel de jupon n'est pas une reconstruction exacte d'un jupon d'époque mais le résultat de la compilation d'un ensemble de sources.

C'est un jupon plat sur l'avant et plissé à l'arrière. Plus votre taille sera fine, plus l'arrière sera gonflé.
Il est légèrement plus long à l'arrière. pour une fille avec des formes (comme moi) il semblera à peine plus long et sera parfait pour un petit faux cul. Pour quelqu'un de plus plat, il fera une légère traine mais sera parfait sur une petite tournure.

Je vous donne la base d'un jupon de 80cm de long (sans ourlet) à l'avant et 87 cm à l'arrière. Pour moi cela correspond à au dessus de la cheville. Il faudra rajouter des volants pour s'adapter à la longueur voulue et à l'époque choisie.

Pourquoi cette longueur précise?

Au départ j'étais partie sur un jupon de 97cm ce qui correspondais au raz du sol mais en y regardant bien, la plupart des jupons ont des volants. donc je pouvais raccourcir un peu la longueur. Et pour quoi cette longueur précise, simplement car les lé de tissu anciens tournaient plus autour des 90cm (1yard) comme certaines soies aujourd'hui, ou des lés de 110 que nos 150 actuels. ainsi la longueur rentre précisément dans un lé de 90 même si là je l'ai dessiné sur un lé de 150.

il faudra 1,90cm en 1,50 de tissus pour la base du jupon et un peu plus pour les volants à calculer selon vos restes, la longueur du volant souhaitée, son fronçage...

Voici les pièces :
Ligne en pointillé rose : pliure dans la longueur du tissus
lignes bleues : découpes

Ma façon de couper (et de dessiner le patron) :
Je coupe d'abord mes deux panneaux (en déchirant le tissus) un de 83cm le deuxième de 90cm
ensuite je les plie et coupe les diagonales qui partent de 15cm du bord. J'obtiens deux trapèze isocèles et 4 trapèzes rectangles que je laisse plié (ou superposés).
Je dessine une des tailles : sur la pliure coté petite base je trace 3cm et je rejoint le coin de la petite base en léger arrondi. je le coupe et me sers de la chute comme patron pour coupe les 3 autres.
Je trace et coupe l'arrondi du bas de la jupe.
sur le panneau de 83cm plié, je trace sur l’hypoténuse à 80cm, je fait mon arrondi et coupe.
sur le panneau de 83cm des mes deux triangles rectangles superposés, je trace sur hypoténuse 82cm, je fait mon arrondi et je coupe.
sur le panneau de 90 cm plié, je trace 87cm sur l’hypoténuse, fait l'arrondi et coupe.
sur le panneau de 90 composé de deux triangles rectangles superposés je trace à 87 sur l’hypoténuse et à 82 sur le coté droit, trace l'arrondi et coupe.
Sur la chute de ce dernier panneau, je coupe un rectangle de 5cm sur la longueur. cela formera ma ceinture.


Pour la couture, il faut faire correspondre les panneaux hypoténuse contre coté droit sauf pour l'arrière.si les coupes ont été faites correctement, les longueurs s'ajustent parfaitement. si vous avez une erreur de 2cm, vous vous êtes trompé de sens.
épinglez ou bâtissez avant de coudre pour être sûre.

optionnel : réalisez deux plis ou pinces sur le panneau avant.

cousez les deux rectangle de ceinture ensemble pour avoir une ceinture longue. fixez la sur la jupe en laissant le panneau avant droit et en plissant ou en fronçant la partie arrière pour l'ajuster à la longueur de la ceinture.
Fixez la ceinture en faisant une coulisse en laissant une ouverture sur l'arrière du jupon pour le passage d'un ruban.
Glissez un ruban d'extra fort dans la coulisse et étirez bien pour qu'il n'y ai pas de plis.
Centrez le correctement.
Faites une couture pour fixer le ruban au niveau des coutures du panneau avant.
Maintenant lorsque vous serrerez le ruban pour fermer le jupon des plis supplémentaires se formeront à l'arrière en laissant l'avant plat.

Option historique : laisser ouvert sur 10 à 15cm une des couture du panneau avant et y mettre un crochet pour fermer le jupon : ainsi vous fermez le ruban une fois pour les plis et utilisez le crochet pour ouvrir ou fermer le jupon. Cela permet de s'adapter à des mouvement de poids ou au port d'un corset vs pas de corset.


A moi de jouer pour vous montrer ce que j'en aurai fait
Et à vous de jouer aussi!
à vos ciseaux et aiguilles.


(des sources par ici : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?&ft=petticoat&when=A.D.+1800-1900&pg=1)