T-shirt Raglan (moderne)

Imagineriez vous ça : c'est la première fois que je réalise un t-shirt!

Oui je suis une fan inconditionnelle des matières naturelles et tissées. Je n'ai que très rarement utilisé du jersey et toujours assez mal.

Cependant lors du dernier marché au tissu de Reims, j'ai craqué. de magnifiques tissus de robe et de T-shirt.

Le marché date de novembre, il m'a fallut bien du courage pour oser sauter le pas et faire plaisir à mon fils.

Voici dont mon tout premier t-shirt en Jersey, travaillé à la surjetteuse.

Sur les conseils de ma super kiné couturière à ses heures, j'ai cherché un patron de raglan. et effectivement, c'est aussi simple que du médiéval : quasi que des coutures droites, un peu de réflexion pour la mise en oeuvre avant de se lancer et en deux coup de cuillère à pot c'était fait.


Je voulais donc partager avec vous ce patron gratuit : https://lifesewsavory.com/kids-raglan-shirt-free-pattern-update/ (de 18mois à 14ans!)

Je trouve personnellement le col un peu grand, la prochaine fois je le retracerais un peu.

De même ne sachant pas faire d'ourlet à la surjeteuse et n'ayant pas envie de sortir la machine ou simplement l'aiguille, j'ai simplement surjetté les bords.
La prochaine fois, j'essayerais avec cette technique : https://www.jouesabisous.fr/tutoriels/realiser-un-ourlet-a-la-surjeteuse-ou-methode-japonaise/

Patrons de caftans et tunique homme

En l'honneur du premier tissu au mètre de Charline de Aux fils des temps (j'en fais aussi sur commande mais moi je n'en vis pas), je vais vous proposer les prochains jours quelques patrons de principe pour l'utilisation au mieux de ces lés de petite largeur tel qu'on pouvais retrouver sur une production domestique.

Si vous souhaitez un patron particulier pour une époque particulière et une taille particulière, n'hésitez pas à me demander, selon mes disponibilités cela pourrais m'amuser.

Finition d'encolure par un galon cousu tissé.

C'est quelque chose que j'ai dans l'idée de faire depuis que j'ai commencé la reconstitution et je n'avais jamais pris le temps de le faire.

Une des finitions que l'on retrouve décrite dans le medieval textile and clothing des fouilles de Londre ainsi que par Marc Carlson et dans les pièces retrouvées à Herjolfsnes est le galon tissé à même la bordure.
Il est souvent en tissage à carte mais peu aussi être en tissage simple.

Ayant un col à réaliser lors d'une sortie (Senlis) avec ma nouvelle troupe les Pérégrins , j'ai décidé d'en profiter pour tester cette technique.

Le matériel :

Des forces pour couper le col et les fils
Des fils de lin et de la cire (Moi et la merlette d'Azur)
Une aiguille en laiton de chez Agénor
Une pierre à aiguiser fine
Un dé à coudre (en bronze issu de fouilles)
Un peigne à tisser (ce n'est pas nécessaire mais j'avais envie d'utiliser mon mignon peigne)
Un tassoir (l'aiguille est un peu souple et ne peu donc pas servir pour tasser mais les doigts fonctionnent aussi)
Le vêtement
De la soie (de chez Micky achetée directement sur place)

La réalisation :

Tout d'abord, j'ai coupé mon col et je l'ai surfilé de façon invisible avec mon fil de lin afin que la soie et la laine soit solidaires.

J'ai choisi de le faire de façon invisible car mon fil de lin est blanc et donc sur un fond bleu noir il serais fortement ressorti.

Puis, j'ai tendu des fils de soie de la longueur du col plus environs 60cm.

Pour de tels tissages je n'ai en général que 20cm de perte à la fin du tissage, mais avec 20cm, on ne peu rien faire alors que 60cm (ou 50 car il y a une absorbtion par le tissage) est une aiguillée convenable et alors peu servir pour de la couture ou de la broderie : ce n'est plus une perte. C'est ainsi que pour ce projet le fil de lin utilisé pour coudre est une "chute" du tissage des tourets.

J'ai tissé 2cm afin de stabiliser la tension et j'ai commencé à tisser en cousant.

Pour cette pièce j'ai choisi de faire un galon emboîtant, j'ai donc tissé en rond : je tissais toujours de gauche à droite en cousant de droite à gauche.
C'est plus long que de faire un simple tissé cousu car pour chaque fois que j'ai tassé, j'ai passé deux fois mon fil.

Coudre de droite à gauche

 Tisser de gauche à droite

J'ai commencé en empruntant une base à tisser à Tour et Détour

Et j'ai continué de façon plus traditionnelle accrochée à ma ceinture

Sur cette photo vous pouvez deviner ce qui se passe quand on arrive dans un coin : il faut accrocher un fil qui servira de tendeur au galon à la pointe du coin.

 Déconvenues et solutions:

Une fois le galon tissé, tous les fils rentrés, je l'ai fait essayé au propriétaire de la cotte. Et là HORREUR, impossible de passer la tête.

j'étais évidement partie sur un col raz de cou avec petit amigaut : au plus juste de ce qui pouvais passer mais :

_ le galon raidis le tissu, puisque les fils sont droits, il n'y a plus AUCUNE Elasticité : Un bon point car il ne se déformera pas à l'usage, un mauvais point car du coup la tête ne passe plus. Il faut donc y penser en coupant le col

_ Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une différence entre un galon tendu et un galon détendu. L'utilisation d'un métier est donc fortement déconseillé car il ne faut pas tisser trop tendu et régulièrement vérifier que l'on est pas en train petit à petit de réduire la taille de l'ensemble. Au final un fois détendu c'est comme si vous aviez travaillé de l'embu. Hors ce n'est pas le but souhaité.

Bref, j'ai tout démonté, et tout recommencé en faisant très attention.

Petits notas:

Petit nota 1 : Mais à quoi sers donc ma pierre à aiguiser? Et bien à aiguiser l'aiguille pardi. J'ai du la ré aiguiser 3 fois au cours du tissage.

(Parenthèse moderne, vous connaissez certainement ces pelotes d'épingles en forme de pomme rouge avec une petite fraise sur le coté? Mais savez vous ce qu'est cette fraise? Et bien c'est un petit sac de sable très fin qui servais à ré-aiguiser une aiguille ou un e épingle crochue ou ne faisant plus son office. Elle servais également à les débarrasser de leur rouille lorsqu'elles étaient réalisées en fer)

Petit nota 2 : La soie noire de Micky est splendide, nous avons choisi de l'utiliser car nous travaillons sur un personnage argenté. Cette teinture est réalisée avec de nombreux bains d'indigo (donc plus encore si il avais fallu partir de pastel) sur un pied de garance très soutenu. Autant dire que ce n'est pas à porté de toutes les bourses. Le plus impressionnant étant que pour le même traitement une de ses laines est noire noire, alors que l'autre est juste bleu marine. Il suffit que le mouton ne soit pas de la même race et il y a ainsi de grosses différences.

Photos de Séverine, de Mahaut et de Claire des Pérégrins. Merci de ne pas les utiliser sans permissions.

Banière Frankheim Vikingar

#coblowrimo

Le facebook de cette association et son forum avec sa présentation.

En 2013 un des défis qui m'ont été lancé fut de créer la bannière de Frankheim Vikingar.

De bannières j'en ai déjà fait, mais là... Ce ne fût pas un moindre morceau au vu de leur "logo".

Jugez vous même

De plus il devais pouvoir être vu de façon symétrique d'un coté comme de l'autre de la bannière. Outch.

J'avais pour ce faire 2 coupons de soie l'une bleue l'autre blanche.

Vu la complexité et le temps nécessaire, j'ai décidé de la réaliser à la machine, laissant le loisir à qui voudra de recouvrir les couture par un point de grébiche bien sérré.

Et je me suis inspirée de la technique de broderie indienne des "mola" en appliqué inversé consistant à coudre deux tissus ensemble en suivant les contours de broderie puis à découper le motif de façon à en voir apparaître la couleur. Normalement le tout est fait à la main et toutes les coutures retournées point après point, mais je me suis contentée d'un zig zag solide à la machine à recouvrir.

Vous trouverez un exemple pas à pas de cette technique par ici clic clic

Bien m'a pris d'utiliser cette technique car une belle surprise m'a attendue à la fin.


Et voici le déroulement

J'ai commencé par coudre la soie blanche et la soie bleu ensemble.
J'ai cousu en double épaisseur et retourné les morceau de soie blanche pour en faire des passant.
J'ai plié mon morceau bleu et blanc en deux et cousu en montant les passants et laissant un passage pour retourner le tout.
J'ai tout retourné pour avoir le bleu face à moi et les passants visibles.

J'ai fait ceci pour prendre parti au maximum du tissu et avoir quelque chose de bien solide.

J'ai imprimé le dessin à la taille de l'étendard et scotché à peu près les feuilles A4 avec du scotch de peintre (il faut qu'il soit facilement déchirable)

Puis j'ai apposé le papier sur le tissus avec des aiguilles et commence le travail le plus pénible et long (que je me suis tout de même grandement facilité avec ce papier) : Coudre sur les traits avec un point zig zag trés sérré (je rappelle qu'on peu le faire au point de gribiche ou au point de boutonnière si on le fait à la main)

Au fur et à mesure, trés délicatement, j'ai déchiré le papier pour me rapprocher du centre

Puis une fois tout le papier déchiré (et donc tous les contours cousus) viens l'heure de la découpe.
Avec mon fidèle ciseau à ongle bien pointu qui coupe bien mieux que tous les ciseaux à broder que j'ai eu en main, j'ai découpé délicatement à raz de la soie bleue en faisant attention à ne pas couper dans le blanc. Un coté puis l'autre.

La surprise?
Cette bannière flamboie au soleil ! Contrairement à un appliqué simple, en contre jour le dessin se vois car la lumière passe à travers le tissu blanc.

Ce fût un défi bien sympa et la réalisation à la hauteur de ce que j'espérais voir mieux encore.
Temps de réalisation : environs 15h par petit bouts.


Il est bien dommage que je n'en ai pas de photo en place.

Manuel du bonnetier et du fabricant de bas.

Mes derniers posts sur le tricot ont une vocations que certains auront peut-être déjà reconnu, je souhaite me faire des "bas" XVIIIe.

En ce sens celà fait un moment que je fais des recherches sur les bas existants et comment les faire.
Et je me suis lancée.
Là dessus j'ai eu beaucoup de probleme car les quelques personnes qui en ont réalisé et partagé leurs aventures sur la toile n'ont pas réalisé ceux que je souhaites faire : les chaussettes à gousset contrasté.

Et ce gousset... ce gousset... grrr

Et puis à force de test je suis enfin arrivée à ce qui me semblais convenir.

Et comme toujours, à peine deux jours après je tombe sur ... le manuel du bonnetier de 1830.

Je le parcours en diagonale ne comprenant pas grand chose à tous ces termes techniques et j'arrive à la fabrication des bas de soie... tiens donc? Aurai-je trouvé le graal?
Et bien oui.
Il est très bien expliqué (pour qui fera l'effort) comment les faire. Et la technique n'a pas changé, seul la largeur a diminué mais on a la taille de l'ancienne façon "autrefois cette largeur était de trente ligne, aujourd'hui on en fait encore de 10 ou 12 lignes".

Et aujourd'hui c'est ce manuel que je souhaite partager avec vous :





Un petit article sur le metier de bonnetier par ici :
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2013-1-page-107.htm

Cotte d'allaitement, de servante ou de nourrice XIIIe.

Non il n'y a pas d'erreur la longueur de la cotte est bien de 1m70 alors que je mesure 1m75.
La partie non cousue est sous le bras et non devant.
Le bouton sur l'épaule la date deuxième moitié du XIIIe. Le même patron avec un amigaut simple pourra être utilisée sur une periode plus large.


Bientôt un article sur la façon de la porter.

Des photos par ici
La chemise pour allaiter par là

Chemise d'allaitement

J'ai réalisé cette chemise à mes debuts dans la reconstitution afin de me prouver mes hypothèses.
Mes deux grossesses m'ont permis de la tester et de la faire évoluer  (peu).

Taille:
Je vous donne mon patron exact qui conviendra pour un tour de poitrine pendant grossesse de moins de 100 et une taille de moins de 1m75.

Matière :
Lin, chanvre, ortie.
Coupon de 2m55 par 1m05

Caracteristique:
Cette chemise ne touche pas le sol mais est suffisement longue pour vous protéger des regards et ample pour marcher. Elle ne vous genera pas dans vos deplacement et sa petite ampleur permet de ne pas l'attraper lorsqu'on remonte sa cotte.
Sa découpe très particulière est basée sur des chemises debut XXem, sur le cut of clothes et woven into the earth et ses fausses coutures.
Vois pouvez realiser une fausse couture en symetrie de la vraie. Je ne l'ai pas fait.


Epoque :
Cette chemise correspond à une periode allant du Xe (a partir du moment où on est plus en pieces droite forme T) au XXem avec des aménagements et en sachant qu'il ne faut pas la coupler avec une robe lacée devant à moins de rajouter un tassel. Il faudra adapter le décolleté au XIVem et XVem.

Elle fonctionne particulièrement bien pour le XIIIe et le viking.
Je l'ai créé pour du viking et porté surtout en XIIIem.

Le plus important: l'amigaut
Je vous conseille couper l'amigaut jusque juste sous la poitrine et ensuite de finaliser une fois l'allaitement mis en place et la montée de lait faite.
Il faut savoir que la chemise fonctionne idealement sans soutien gorge. Mais je comprends le besoin de celui ci et celà fonctionne aussi avec un soutien moderne mais l'ouverture sera à faire un peu plus grande car les seins seront moins "mobiles".

Remarque:
On pourra utiliser un coupon de 1m45 par 2m10 plié dans l'autre sens. La bande restant pourra être ourlée et utilisée en bande de soutien pour la poitrine avant et après l'allaitement.

Remarque 2:
Une fois l'allaitement fini il est possible de refermer l'amigaut. Pensez a ne pas le fermer trop vigoureusement si vous souhaitez d'autres enfants elle pourrais resservir.

A venir: la cotte d'allaitement XIIIe.

Chausses : méthode empirique

Je reprend l'article posté initialement sur mon blog overblog

Cette méthode peut servir autant pour une chausse masculine que pour une chausse féminine, la différence entre les deux étant la longueur et l'attache!


1) Prendre un vieux bout de tissus qui servira de toile.

2) Dessiner l'empreinte du pied et découper en laissant une marge de couture

3) Prendre un rectangle de tissus dont tu t'envelopperas la jambe pour un homme, jusqu'au dessus du genoux pour une femme.

Découper au milieu d'un coté de la largeur un tout petit arc de cercle qui permette d'installer le tissu autour de la jambe en le faisant toucher le sol de chaque coté du pied et qu'il suive la courbure du devant du pied (je suis claire?)

4)Épingler près du corps l'arrière de la jambe puis mettre un coup de feutre de chaque coté pour savoir ensuite où coudre!

5) Mesurer avec un m de couturière ou un bout de ficèle sinon le tour du coup de pied entre là ou le pied plie et le bout du talon (en gros c'est là que c'est le plus large et c'est là qu'il faut que ca passe).  

6) retirer les épingles et étaler le tissus sur lequel redessiner là où c'est le moins large en prenant la mesure prise au 5

7) tu couds et tu coupes (sans oublier les marges de coutures

8) tu poses un carré de tissus sur le dessus pied et tu dessines le contour

9) on a donc trois pièce : la semelle, la jambe et le dessus du pied

10) Coudre à trés grand points, essayer, ajuster si besoin couper à 1cm des coutures


Attention, sur l'image les points 1 à 5 sont à droite.

découdre et hop!!! voici un patron pour tes chausses!!!!!

ne pas oublier pour couper dans le tissu final de le mettre dans le biais.
Ainsi il peu être possible de resserrer la cheville selon l’élasticité du biais du tissu.

Il est aussi possible de le faire directement dans le tissu en commençant par la jambe dans le biais puis dans les chutes les dessus de pied dans le biais et le semelle comme il est possible de les placer.

En cours frivolité et couture

Quelques petites nouvelles.

J'ai été mise en arrêt avec obligation de me reposer et de m'alonger le plus souvent possible tout en vivant normalement. Je suis donc les instructions a la lettre. Je vis tranquillement, fait un minimum de ménage et m'alonge devant la télé. Cependant j'occupe tout de même mes mains. Voilà ce que je suis en train de faire:
Une frivolité au long court commencée il y a déjà 3 semaines dans le but de faire un collier col.

Et un rideau pour accrocher sur le velux de la chambre des enfants. Pour ça je me met sur la machine a coudre  1/4 d'heure par jour. Du coup ca avnce vraiment doucement vu que je veux le molletonner. J'ai pour ca aussi l'assistance de mon petit bout qui adore piquer les épingles dans les petits ronds de ce motif.

Mensurations enfants

Lorsqu'avec les Arachfaï nous faisions des vêtements pour enfants, nous avons été confronté au problème des tailles. on nous demandais toujours "c'est pour quel age" et on répondais "essayez le". C'est le problème du sur mesure.

Jusqu'au jour où nous avons découvert ce tableau.

JE vous en fait profiter aujourd'hui car je suis retombé dessus :

l'ensemble des mesures pour l'habillement enfant selon les normes AFNOR
c'est à la fois interressant pour préparer les vêtements de la saison prochaine pour nos loupios san trop se tromper mais aussi pour savoir quelque taille acheter aujourd'hui sans trop se tromper .


Si vous utilisez ces mesures pour faire un vêtement n'oubliez pas que ce sont les mensurations théorique d'un enfant de tel age et donc il faut ajouter l'aisance, les marges de coutures etc

Normes AFNOR PDF mensurations enfant

The Historical Sew Monthly 2015, version Perline

L'an dernier le tournage se St Louis m'a aidé à me remettre en route.

Cette année j'ai décidé d'essayer le The Historical Sew Monthly 2015.

En bref, on s'inscrit, sur le blog ou facebook, et chaque mois on crée quelque chose en rapport avec le thème proposé.  On peu commencer avant, mais l'objet doit être fini dans le mois du challenge.

Ici vous retrouverez tous le détail.

http://thedreamstress.com/the-historical-sew-monthly-2015/

Janvier : Foundations ... euh fondations? base? quelque chose qui est la base d'un costume. si j'ai bien compris soit le début d'un costume autour duquel on va "broder" le reste, soit quelque chose qui met en forme le costume.

J'ai choisi de faire un jupon et un petit faux cul version coussin

Février : Bleu... Ca c'est facile... euh... oui j'ai le tissu mais je n'ai pas encore décidé quoi faire avec XVe? XVIe?

Mars : stashbushing... Stock? si j'ai bien compris, on ne dois rien dépenser

Avril : War and Peace : si j'ai bien compris comment la guerre ou la paix se vois dans le costume

la suite :

• May – Practicality
• June – Out of Your Comfort Zone
• July – Accessorize
• August – Heirlooms & Heritage
• September – Colour Challenge Browne
• October – Sewing Secrets
• November – Silver Screen
• December – Re-Do

La Chemise (anciennement appellée Chainse par erreur) moyen-age classique et bas moyen-age

janvier 2015
Ceci est une archive de mon ancien blog, c'est un basique qui reste toujours d'actualité même si aujourd'hui nous avons de nouveaux patrons de pièces particulières vous pouvez donc partir dessus en restant dans l'idée que c'est un basique général à adapter à chaque situation


 *édit du 07/2012

  Rappelons ici que cette base est pratique du XIem au XVe siècle mais qu'une démarche de recherche est nécessaire afin de personnaliser la chemise selon l'époque. Elle peu aussi servir de base pour le vêtement supérieur mais toujours bien faire la part des choses. En fin d'article je vous redonnerais une généralité pour ceux qui ne souhaitent pas chercher mais ne pas faire de trop grosses erreurs.
 
En cours... Voici la base, les images et les variantes viendront plus tard.
La chemise chainse est le vêtement de dessous par excellence. Portée tant par les femmes que par les hommes.
La chemise chainse féminine est longue, pour la période 1180-1220, elle se porte au mollet (très pratique) ou à la cheville. Au XVem siècle on peu la faire remonter jusqu'aux genoux. 
La chemise chainse masculine est plus courte (cela dépend de la richesse du porteur, jusqu'au pieds pour les très riches par exemples, mais pas au-dessus de mi-cuisse) et fendue devant et derrière. La longueur dépend toujours de l'époque choisie. Attention pour la fente, je ne suis plus si sûre de moi c'est au choix et à l'interprétation du porteur : on peu voir un vêtement fendu au dessus et une chemise courte ou une chemise fendue. Les preuves archéologique que je connais ne présente à ce jour que des chemises non fendues.
 
Pour cette période on voit sur la cathédrale de Chartres (images qu'a reprises Viollet-le-Duc) des manches plissées... pour cela, il suffit de faire des manches trop longues ajustées au poignet et de les remonter. Il existe deux types de manches plissées sur la cathédrale de Chartres et autres statuaires. La version "trop longue remontée" dont on as d'autres sources représentant des personnes en train de se déshabiller présentant ces manches descendant jusqu'au sol. L'autre version serais un plissé cousu de type "boutis" mais aucune pièce archéologique ne viens l’étayer.
Sur le patron qui suit, la partie "d" n'est pas obligatoire, elle peut servir à faire la parmenture du col et pour les hommes le tissus doit être coupé comme si on allait mettre la partie D mais être seulement ourlée.
  Personnellement si je dois rajouter un triangle à l'avant et à l'arrière toujours selon l'époque, je le coupe à part car la partie D est trop courte et peu ample à mon avis. Je m'en sers donc pour rajouter des carrés sous les bras.
Pour dessiner votre patron la largeur de A est la partie la plus charnue de votre buste : seins pour les femmes, poitrine pour les hommes, poumons bien gonflés divisée par 2 + minimum 4cm pour l'aisance et la couture. Pour les hommes les triangles vont arriver sous les bras, c'est parfait et cela absorbe le ventre à bière ;) . Pour les femmes méfiez vous et vérifiez bien que les triangles vont arriver sous les bras ou peu en dessous.
 Il est normal que la couture ne soit pas sur l'épaule comme les vêtements modernes mais tombante! ne vous en inquiétez donc pas.Pour les dame à forte poitrine, je conseille le deuxième patron pour que les coutures ne tombent pas trop bas. auquel cas A est le tour au dessus de la poitrine divisé par 2 + 4 cm et le petit coté de C est la différence avec la poitrine /4 + 4cm.
 
base (peut aussi servir pour les bliauts , chainses et cottes simples)
un peu plus large
 
 
 
 
 

autre coupe pour le même style.(http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML)
Ces modèles de découpes sont donnés pour un tissus de 1m45, 1m50 de large.
 
  Évidement il faut réfléchir avant de la couper dans un lé plus petit ou si vous n'avez pas des dimensions standard. C'est au final un jeu de Tan-gram.
 
Parlons donc un peu époque. Au niveau du col la chemise ne doit jamais dépasser sauf accidentellement... comme une bretelle de soutien-gorge dans les années 1980! Donc le col doit être ourlé de façon à ce que en le mettant en début de journée il ne dépasse pas de la cotte/bliaut.
Au niveau de la hauteur des godets (triangles de cotés) pour la chemise ce n'est pas important mais la chemise peu vous servir de test pour le vêtement du dessus donc vous pouvez faire comme ceci :
On vas dire en gros : XIe je ne sais pas, XIIe taille ou hanche, là où votre corps dépasse la taille de poitrine, et pour les bien faites taille c'est pas mal. XIIIe minimum sous le bras, voir même épaule c'est mieux, c'est très ample. XIVem et XV comme au XIIe pour la chemise. Et là attention avertis ce n'est qu'une généralité! on s’arrête là et on regarde bien les cols pour faire la différence, ou pour la cotte (la chemise on la laisse tel quel) on ajuste (moulant!!) et on met boutons pour le XIVe et laçage devant ou au coté pour XVe pour le XVem femme on peu aussi mais sans obligation faire des manches courtes qui laisseront dépasser la chemise mais pas au XIVe.
Voilà vous êtes parés pour ne pas faire trop de bêtises mais je le répète ce sont de grosses généralités à affiner selon l'époque choisie!
 
 

Jupon fin XIXe

Un jupon fin XIXe qui ira de la taille la plus fine à un tour de taille de 100.

Matériel : 2m à 2m50 de cotonnade ou lin pour un jupon sans ou avec froufrou. à remplacer par n'importe quel tissu ayant de la tenue pour une jupe de tous les jours (pour qui ose la porter)
1,20m de ruban extra fort ou de ruban sergé.

Ce tutoriel de jupon n'est pas une reconstruction exacte d'un jupon d'époque mais le résultat de la compilation d'un ensemble de sources.

C'est un jupon plat sur l'avant et plissé à l'arrière. Plus votre taille sera fine, plus l'arrière sera gonflé.
Il est légèrement plus long à l'arrière. pour une fille avec des formes (comme moi) il semblera à peine plus long et sera parfait pour un petit faux cul. Pour quelqu'un de plus plat, il fera une légère traine mais sera parfait sur une petite tournure.

Je vous donne la base d'un jupon de 80cm de long (sans ourlet) à l'avant et 87 cm à l'arrière. Pour moi cela correspond à au dessus de la cheville. Il faudra rajouter des volants pour s'adapter à la longueur voulue et à l'époque choisie.

Pourquoi cette longueur précise?

Au départ j'étais partie sur un jupon de 97cm ce qui correspondais au raz du sol mais en y regardant bien, la plupart des jupons ont des volants. donc je pouvais raccourcir un peu la longueur. Et pour quoi cette longueur précise, simplement car les lé de tissu anciens tournaient plus autour des 90cm (1yard) comme certaines soies aujourd'hui, ou des lés de 110 que nos 150 actuels. ainsi la longueur rentre précisément dans un lé de 90 même si là je l'ai dessiné sur un lé de 150.

il faudra 1,90cm en 1,50 de tissus pour la base du jupon et un peu plus pour les volants à calculer selon vos restes, la longueur du volant souhaitée, son fronçage...

Voici les pièces :
Ligne en pointillé rose : pliure dans la longueur du tissus
lignes bleues : découpes

Ma façon de couper (et de dessiner le patron) :
Je coupe d'abord mes deux panneaux (en déchirant le tissus) un de 83cm le deuxième de 90cm
ensuite je les plie et coupe les diagonales qui partent de 15cm du bord. J'obtiens deux trapèze isocèles et 4 trapèzes rectangles que je laisse plié (ou superposés).
Je dessine une des tailles : sur la pliure coté petite base je trace 3cm et je rejoint le coin de la petite base en léger arrondi. je le coupe et me sers de la chute comme patron pour coupe les 3 autres.
Je trace et coupe l'arrondi du bas de la jupe.
sur le panneau de 83cm plié, je trace sur l’hypoténuse à 80cm, je fait mon arrondi et coupe.
sur le panneau de 83cm des mes deux triangles rectangles superposés, je trace sur hypoténuse 82cm, je fait mon arrondi et je coupe.
sur le panneau de 90 cm plié, je trace 87cm sur l’hypoténuse, fait l'arrondi et coupe.
sur le panneau de 90 composé de deux triangles rectangles superposés je trace à 87 sur l’hypoténuse et à 82 sur le coté droit, trace l'arrondi et coupe.
Sur la chute de ce dernier panneau, je coupe un rectangle de 5cm sur la longueur. cela formera ma ceinture.


Pour la couture, il faut faire correspondre les panneaux hypoténuse contre coté droit sauf pour l'arrière.si les coupes ont été faites correctement, les longueurs s'ajustent parfaitement. si vous avez une erreur de 2cm, vous vous êtes trompé de sens.
épinglez ou bâtissez avant de coudre pour être sûre.

optionnel : réalisez deux plis ou pinces sur le panneau avant.

cousez les deux rectangle de ceinture ensemble pour avoir une ceinture longue. fixez la sur la jupe en laissant le panneau avant droit et en plissant ou en fronçant la partie arrière pour l'ajuster à la longueur de la ceinture.
Fixez la ceinture en faisant une coulisse en laissant une ouverture sur l'arrière du jupon pour le passage d'un ruban.
Glissez un ruban d'extra fort dans la coulisse et étirez bien pour qu'il n'y ai pas de plis.
Centrez le correctement.
Faites une couture pour fixer le ruban au niveau des coutures du panneau avant.
Maintenant lorsque vous serrerez le ruban pour fermer le jupon des plis supplémentaires se formeront à l'arrière en laissant l'avant plat.

Option historique : laisser ouvert sur 10 à 15cm une des couture du panneau avant et y mettre un crochet pour fermer le jupon : ainsi vous fermez le ruban une fois pour les plis et utilisez le crochet pour ouvrir ou fermer le jupon. Cela permet de s'adapter à des mouvement de poids ou au port d'un corset vs pas de corset.


A moi de jouer pour vous montrer ce que j'en aurai fait
Et à vous de jouer aussi!
à vos ciseaux et aiguilles.


(des sources par ici : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?&ft=petticoat&when=A.D.+1800-1900&pg=1)

Cotte XIIIe nourice - servante - Tome 1 : le résultat final

Oui bon c'est vrai pour une fois je vais faire dans l'ordre inverse :

D'abord les photos, puis la réalisation pour vous tenir en haleine et pour finir, le patron.

Ci dessous vous retrouverez des photos de Tina Anderlini prises pendant le tournage du reportage sur St Louis (photos en intérieur), ainsi que les photos de Chloé Steiner prises pendant un Off à Marle avec les Guerriers du Moyen Age (photos en extérieur). Merci de ne pas utiliser ces photos qui sont sous droit d'auteur sans en demander la permission aux auteures et/ou à moi même.


Cette robe est une robe de servante/nourrice.

Les choix que j'ai fait:
_Une couleur pas trop saturée
_Une longueur correspondant aux enluminures et à la statuaire avec soit du tissu au sol, soit un blousage à la taille
_Le trait blanc sous (et j'insiste sur le sous et non devant) le bras que l'on voit sur les enluminures
_La possibilité d'allaiter
_La possibilité de retirer les manches pour faire des taches salissantes
_Un poignet relativement bien ajusté
_Un col trés fermé sur le cou toujours en adéquation avec la statuaire et les enluminures.
_Seule improvisation, un bouton pour une fermeture sur l’épaule car je voulais présenter autre chose que l'amigaut central et que je n'avais pas de fermail. Cette interprétation est rare mais pas infondée.


Ici Vous pouvez bien voir la longueur, la cotte fait près d'1m80 de long et je mesure 1m75
Pour le service à la table du roi : faire des pas glissés et il n'y a pas de soucis pour avancer
Dans l'herbe bien humide et froide, blousage à la taille (ne pas oublier de blouser à l'arrière aussi!
Et lorsqu'on a pas un pot à la main, ben il suffit de remonter légèrement pour avoir un pas plus rapide.

 

Coté ampleur, la robe n'est pas super ample mais cela suffit.  Avec un bon patronage en trapèze J'ai les jolis plis des sculptures et enluminures sans en faire trop non plus. (pour du plus riche il faudrait plus d'ampleur, plus de plis et un tissu encore plus fin). Regardez en particulier la photo au milieu, je sais qu'avec le pot on devine plus qu'on ne vois mais ça donne une bonne idée. Voyez aussi le col ajusté.

Passons maintenant à l'allaitement... Euh ouais non là pas de photo et de toute façon on ne vois rien. En gros ma chemise est fendue devant jusque sous la poitrine me permttant de dégager facilement un sein et l'ouverture sous le bras est en fait l'endroit du gousset où je n'ai pas mis de gousset. L'ouverture est sur mesure et le plus serré que je puisse faire pour sortir le sein sans toutefois être trop grand.
J'ai toujours été persuadée que l'ouverture devais se faire sous le bras (simplement ne pas coudre le dessous de la manche) plutôt que de ne pas attacher la manche. C'est une hypothèse que j'avais lancé dans les début de la recherche sur ces robes là mais qui n'avais jamais à ma connaissance été réalisée (sauf une fois mais où on a pas vu le résultat sur la personne donc pas valable). J'ai donc mis en oeuvre cette hypothèse afin de l'infirmer ou de la confirmer. Et je trouve que c'est confirmé!
Voyez donc le trait de chemise discret que l'on aperçoit (ou pas)

Allez je lève un peu les bras histoire qu'on vois jusqu'où ça descend... Donc si vous m'avez suivi, il y a la même longueur décousue sous le bras.

Enfin le côté manche dépassées qui n'est qu'un plus de cette robe. Le passage du bras n'est pas des plus simples non plus mais assez rapide tout de même.
D'abord il faut faire blouser la robe pour avoir un peu d'espace, ensuite il faut retirer la main de la manche ajustée (c'est la partie la plus complexe), plier le bras et le sortir.
Je n'ai pas de photo des manches non nouées.
Nouées voilà ce que celà donne, je vous en laisse juge.
A savoir qu'un autre avantage auquel on ne pouvais pas penser avant de l'avoir réalisé : enlever les manches fait remonter la robe! de 5 à 10cm seulement mais du coup le blousage est moins important et moins encombrant! encore plus pratique pour travailler!

Enfin un petit détail sur le bouton et la coiffe pas encore ajustée.

Et je fini avec une des premières photos que je trouve si belle (de la robe... moi mouais j'aime pas mon profil :D) !!! Merci Tina.

 

Vous aurez pu voir sur les photos les coiffes réalisé à l'aides des méthodes que j'ai décrites dans moyen age.

Une subtilité, sur les photos du tournage la coiffe est réalisée avec mon étole qui sert à tout (touaille) un grand rectangle, pliée en 2 ou 3 je ne sais plus pour avoir une taille raisonnable, maintenue par un cordon aux doigts. Le fait d'avoir ces plis donnent une épaisseur à la coiffe que je n'aurais pas eu avec mes simples cheveux. 

Nota : les photos de Tina ont été retaillées par moi-même avec son accord

Secret d'histoire : Anne de Bretagne

Je suis très fière d'avoir encore une fois collaboré avec B.A. 1415 , G. Levillain et A. Guyon pour un 3eme tournage de secret d'histoire.

Dans celui ci vous pourrez voir magnifiquement coordonnés et adaptés pour une mode plus tardive par nos costumiers ma cotte bleue marine et ma cotte rouge.
On peu y voir aussi une ceinture de soie vert superbement nouée (j'adore son rendu) que j'avais réalisé afin d'y tailler deux ceinture. J'ai bien fait de ne pas le faire, le rendu est génial.
Et la ceinture de soie rouge spécialement réalisée pour Anaïs, doublée de laine et montée avec une boucle et un pendant de Steeve Mauclert qui fait un boulot splendide.

Oui je suis vraiment très fière!

Sur cette photo dans l'ordre :
_ ma cotte bleue (adaptée et retapée pour l'occasion par Anaïs)
_ Une ceinture de soie verte tissée par mes soins sur une robe réalisée par  B.A. 1415
_ ma cotte rouge (adaptée et retapée pour l'occasion par Anaïs)
_ La ceinture rouge en soie  doublée de laine sur la robe à tassel réalisée pour l'occasion par Anaïs.

L'ensemble de ces robes ont une ampleur de 5 à 8m, la moins ample étant ma robe rouge en 3eme position.
Il faut savoir aussi que n'ayant pas les mensurations des mannequins sous la main le résultat final est parfois bizarre exemple sur la 3eme photo  ma robe rouge semble bien plus ample que la robe à tassel, mais cela viens du fait que je sois beaucoup plus grande que la figurante ce qui fait que ça donne une grande traine et comme l'ensemble est doublé cela lui donne une tenue qui fait croire à plus d'ampleur. La robe à tassel a aussi une jolie traine mais elle ne se voit pas sur la photo. Son tissu est si fluide qu'on a l'impression qu'elle manque d'ampleur, normal en comparant avec une robe en laine qui a une tenue plus rigide. Mais je peux vous assurez qu'elle en as! Le tout est de la voir en mouvement ou bien placée. Sur une figurante un poil plus petite elle aurais aussi été mieux mise en valeur.

Deux de mes filets ont aussi servit pour le tournage mais je suis bien moins fan, visiblement et malgré lui en avoir parlé pendant le tournage de St Louis, il ne sais pas comment s'en servir pour mettre en valeur les cheveux et le filet.
Avec une tonne de rajouts capillaire ses coiffures sont impressionnantes et je les trouves magnifiques, mais pas pour de la reconstitution médiévale ou renaissance. Et pour le coup mes filets posés à contrecœur sur ces superstructure ne montrent pas leur potentiel.

Les patrons des vêtements du site Herjolfsnes

Sur le site " Herjolfsnes " ont été mis à jour des vêtements (garments) daté sur une fourchette du XIV au XVem siècle.

Il y eu beaucoup de photos et des théories de patrons trainent un peu partout sur internet.

Un trés bon livre détaille ces vêtements photos à l'appui :

Woven into the Earth: Textiles from Norse Greenland

Quelques années plus tard est sorti l'étude des patrons de ces vêtements sur la base des pièces elles mêmes (et non de photos)

Medieval Garments Reconstructed: Norse Clothing Patterns

Et aujourd'hui ce livre est officiellement en ebook gratuit. édit : il est à présent en vente, la promotion est finie.

Profitez donc de le télécharger tant qu'il l'est. Mais j'avoue toujours préférer avoir les deux : le pdf pour le consulter partout, le livre papier pour le feuilleter à la maison.

 

Tournage Secret d'histoire sur Louis IX (St Louis) : Préparations

En suivant les pérégrinations de la reconstitution médiévale sur Facebook, forum des GMA, Forum de la Joieuse Aguille et autres, vous avez du apprendre qu'un tournage a été réalisé pour Secret d'histoire sur Louis IX.

Nous ne savons pas encore quand il sera diffusé, selon certain en juin 2014 selon d'autres en aout ou septembre. (l'été concernera les favorites)

Le manque d'image XIIIe pour pouvoir réaliser le documentaire a nécessité un tournage et a permis à la reconstitution française de montrer un peu de ce qu'il se fait.

Evidament hélas toutes les troupes ayant postulées n'ont pu être retenue au vu du budget sérré.
J'ignorais jusqu'à présent à quel point les budgets peuvent être serré et pourtant vu ce que j'ai vu, il doit quand même être assez conséquent pour une smicarde comme moi.

Bref. Tout celà part d'une conversation où j'apprend ce tournage et que l'on ne m'as pas demandé de postulé. Ni une ni deux, je prend mon mail et demande si je peux postuler, même si le cercle des touailles n'avais pas encore de costume XIIIe. Nos connaissances sur le sujet du costume, ma réputation et les 5 enfants (dont 4 frères et soeursblonds!) que nous amenions dans nos valises ont fait que nous avons été pris.
En vérité, ce fût un tournage plein d'enfants.

Ni une ni deux il a donc fallut se mettre à coudre. Nous avions deux mois à 2 pour faire 7 tenues.
Heureusement (et c'est ce qui nous a valu d'être pris) nos connaissances sur le sujet étaient déjà bien complette. On ne suit pas un forum XIIIeiste pendant des années sans engranger les connaissances et on ne collabore pas à un ouvrage XIIIe sans refaire un petit "check up" de celles ci régulier.

Premier et pas des moindre défi : trouver de la laine pour les tenues. Surtout que nous avions 4 petits princes à costumer, il nous fallait de la qualité. Véritable galère! Rien rien rien! rien dans les magasin, des couleurs fadasses et des tissus épais sur internet à des prix dépassant tout... Bref Galère.

A ce moment là, enfants et hommes devaient camper des nobles, et les femmes des nourrices.
Nous avions trouver un peu de quoi faire et nous sommes mis au travail.

Pour moi j'avais une laine blanche que je gardais depuis des années, que je teindrais au dernier moment, pour Yannick, la laine prévue pour mon manteau moderne, pour julien, une laine brun camel à surteindre, pour la deuxieme nourrice... rien encore, pour louis 17 ans  une splendide laine cachemire, pour un prince ado... rien, pour les touts petits des chutes d'anciens costumes.

Et on s'est mis au travail.
J'ai décidé de faire ma cotte entièrement à la main vu la qualité de la laine. et bien m'en a pris.
Ma cotte et celle de julien quasi finie, changement de fusil d'épaule : noble ils ont ce qu'il faut mais il leur manque des combattants. OKay
Transformation de la cotte de julien qui n'avais pas encore été fendue en cotte pour nourrice en ouvrant les cotés et en rallongeant le bas de la robe heureusement il restait un peu de chutes.

Pour Yannick, j'ai retrouvé au fond des mes affaires un caftan gris pour moi jamais fini que l'on a racourci  pour avoir l'ampleur. Et c'est lui qui a fait toutes les modifications à la main. Je suis trés fière de mon chéri. Pour Julien, un coupon de laine grise aussi restait au fond d'une de ses malles.
Et "appel aux amis" pour les armer. Merci à l'association les Pérégrins et à Jean Gabriel pour nous avoir prêté de quoi armer l'un de nos hommes

En fouillant je suis tombée sur ce qui allais pouvoir nous sauver du manque de laine pour le deuxieme petit prince : ma cotte à l'allemande doublée de soie. Je ne l'aurais jamais sacrifiée si en la sortant du placard je n'avais vu les dégâts que les mites avaient fait lors de leur attaque il y a 2 ou 3 ans : un énorme trou sur l'épaule. J'aurais pu la réparer mais nous en avions besoin.

La mode XIIIe et la mode XIVem diffèrent énormément, surtout par son ampleur au niveau du buste.

Pour résumer on pourrais comparer la forme générale du XIIIe à un trapèze, celle du XIVem à un erlenmeyer (ou un entonnoir inversé).
Mais finalement si vous coupez la partie rectangulaire de l'erlenmeyer, vous vous retrouvez avec un trapèze!
Hors nous voulions faire d'une cotte longue XIVem d'une femme grande avec une carrure, un vêtement XIIIe pour un adolescent plus petit et moins costaud. Il suffisais donc de couper le buste, de redescendre les manches et de fendre le bas (dans l'autre sens ça aurais été plus difficile)

Enfin alors que tout étais quasi fini, il ne maquais que les teintures, coup de fil : "est-ce que vous pouvez faire des nobles? " Ouille! une semaine!
Oui oui!
Allez hop les ourlets on oublie, on reprends les bons coupons et on rattaque.
De mon coté 2j pour faire une tenue noble bleue doublée de lin orange (astuce : ne doubler que les godets) Du coté de Julien sa carrure et celle de son fils étant suffisement différente, la cotte du prince trés ample servira de cotte pas trop ample pour un noble moins fortuné!

"et pourrez vous faire les serviteurs?" oui pas de soucis, ça on a les tenues de la bataille, ça ira.

Dernières finitions,
"Perline prend tes filets et tes ceintures on en aura besoin... et peux tu nous faire une ceinture en soie pour la reine?" OKayyyyyy

Bon les ourlets oubliés définitivement! mais heureusement belle maman est là! Malgrès ses mains douloureuses elle m'as tout ourlé (sauf le col et les manches de ma tenue que j'avais fait dès le départ).

Et nous voilà prêts pour l'aventure (sans oublier la confection des tenues pour les petits bouts mais ça c'était une partie de plaisir).

(Au fait Pontoise c'est deux semaine après vous êtes prêts? euhhhhh panique! Mais ça va le faire)

Tutoriel : Tracer une grande diagonale (ou toute grande droite)

Lorsque l'on veux couper de grandes droites sur un tissus, Dans le sens du fil on peu déchirer ou retirer un fil pour suivre le trou formé et on arrive à avoir de belles droites.
Mais lorsqu'on veux couper une diagonale en ayant une règle de 1m, il faut jongler en traçant le milieu du tissus et le milieu de la diagonale. C'est ce que j'ai fait trés longtemps. Jusqu'à ce que j’achète un nouveau canapé. (c'est faisable sur toute surface permettant de poser bien à plat toute la longueur de diagonale)

Voici mon astuce.
Matériel :
Deux épingles (ou deux poids si vous êtes sur une surface dure)
Une bobine de fil (peu importe le fil, vous le récupèrerez)
et de quoi tracer (feutre, crayon, savon...)

Il suffit donc de piquer une épingle à chaque coté de la diagonale, légèrement en biais (inverse au sens ou le fil va aller)

D'y attacher le fil avec un noeud coulant ou un noeud d'alouette.

Et voilà il n'y a plus qu'à tracer (ou couper directement si vous vous en sentez la dextérité)

Tutoriel Faire une belle boutonnière

Bonjour bonjour
 
Vous vous êtes toujours demandé comment réaliser une belle boutonnière et on vous a toujours dis "fais un point de feston" appellé aussi buttonhole stich en anglais. Et impossible, vos boutonnières sont toujours boiteuses, pas jolies, pas solides...
Et bien oui mes petits gars vous vous êtes fait avoir comme beaucoup par le faux ami! le "buttonhole stitch" n'est pas le point de boutonnière en français! D'ailleur j'ignore comment on le dis réellement en anglais!
 
Bref un point de feston fait comme une virgule, un point de boutonnière fait un petit noeud!
 
Je dis pas qu'il est impossible de faire de belles boutonnières au point de feston niimpossible de la rater avec le point de boutonnière... Mais disons qu'une fois compris ce point, celà va deux fois plus vite et elle est tout de suite jolie.
 
voici donc le tutoriel en image pour réaliser une belle boutonière (que de répétitions!!!) comme celle que voici :

Et si vous êtes moins parresseux que moi vous prendrez un fil plus fin pour faire une boutonnière plus hipe comme celle là :

 
Bon là on vois tout de suite les petits noeuds!!!
 
 
 
Commençons
 
 
Pour commencer on va regarder à quel type de tissus nous avons affaire : un tissus qui s'éffiloche trés trop facilement comme la soie ou certaines laines, qui s'éffiloche pas trop comme le lin ou pas du tout comme certaines laine.
 
Je vous conseille d'essailler au départ avec une bonne laine ou un bon lin pour avoir le coup de main.
 
Si le tissus s'éffiloche trop facilement on va travailler sans ouvrir la boutonnière et l'ouvrir en dernier quand tout sera fini.
Dans le cas d'un tissus épais ou ne s'éffilochant pas, on peu ouvrir de suite!
 
 
Donc prenons notre ciseau et ouvrons une fente de la largeur du bouton plus environs 1mm mais guère plus!

 
Il faut que le bouton passe bien mais sans être trop à l'aise non plus pour qu'une fois la boutonnière faite il passe en forçant un peu.
 
 
 
sortez votre fil sans y faire de noeud, du coté de l'ouverture du vetement, là où le bouton va tirer, attention mon fil est doublé mais c'est parce que je suis parresseuse et que c'est sur un tissus épais, sur un lin je l'aurais laissé célibataire!

 
 
Attention c'est là que tout se joue! Fites une boucle avec le fils qui aille vers là où vous aller continuer à coudre et par dessous votre couture... euh regardez l'image c'est dur à expliquer

 
 
Et là si il doit y avoir une image que vous devez gardez sous les yeux c'est la suivante ou comment planter votre aiguille en faisant attention à la boucle!!!

 

 

Ensuite tirez!

Parfois ça fait des trucs bizarres

 

Pour éviter que le noeud se fasse avant d'avoir fini de passer tout le fil, quand vous êtes débutant utilisez un fil glissant... ça aide, et sinon enfilez votre pouce dans la boucle en serrant jusqu'à ce que la boucle serre votre pouce, puis relachez le pour finir de serrer le noeud

 

 

Le tout premier donne ça :

et le bout où vous n'aviez pas de noeuds, vous allez le coincer sous les prochains points (deux ou trois suffisent)

  

On continue

 

Donc vous avancer jusqu'au bout de la fente et vous négociez un virage serré (tourenz en 3 points si c'est un tissus épais et un gros fils comme ici, en 5 ou plus si c'est du fin! et finissez l'autre coté

 

 

Et là non ce n'est pas fini! vous rendez vous comptes? là où va tirer le plus fortement le bouton nous n'avons rien fait pour le moment!!

 

Bien là faite deux ou 3 points allant d'une pointe de point à l'autre comme ça :

 

 

Et on recommence à faire des points de boutonnière (environs 4 ici, plus si plus fin comme toujours, pour faire une belle barette)

 

 

 

Et pour finir piquer à travers la barrette pour arreter le fil, et coupez à raz.

 

Et voilà une belle boutonnière!!!

 

 

A vous maintenant!!!