Pinterest, on adore ou on deteste, pourquoi et comment l'utiliser

Pinterest

Un magnifique outil que j'adore utiliser.

Encore faut-il l'utiliser correctement et savoir ce qu'il est en réalité.

"Pinterest propose à ses utilisateurs de se créer des collections d'images numériques qui ont attiré leur attention sur internet. L'ajout d'images peut se faire par l'intermédiaire du bouton pin it, un raccourci à intégrer directement dans le navigateur, ou par l'intermédiaire d'une démarche classique de téléversement via le bouton add du site Pinterest. Une fois l'image sélectionnée, celle-ci peut être catégorisée. Une légende peut aussi être renseignée." (wikipedia)

quelques années plus tard un système de recherche a été ajouté.
Et c'est là que le bas blesse.


Pinterest est un tableau (comme un tableau de liège au dessus de votre bureau), sur lequel vous venez épingler des images découpées dans des magasines.

Ce n'est PAS un moteur de recherche. 

Pinterest est FABULEUX pour rassembler en un endroit et facilement des images qui vous parlent. la légende posée dessus c'est vous qui la mettez (un coup de bic sur l'image découpée dans les magazines).

Quand on travail en art appliqué on appelle ça une planche de tendance ou moodboard. et sur une planche de tendance, avouons le, on se fiche un peu des sources, ce qui compte c'est le visuel.
Le gros avantage de Pinterest, c'est que pour une fois cette planche on peu la relier à la source où on l'aura pris, que ce soit sur la planche du voisin (du coup on ne sais pas d'où ça viens) ou sur le livre dont on l'a tiré.


Jeter un oeil sur le tableau du voisin peu donner des idées mais, vous n'êtes pas dans la tête de votre voisin et vous ne savez pas pourquoi il l'a mis là. 

Exemple sur un tableau noté "robe XIVe" vous trouvez plein d'enluminures XIVe, une enluminure XIIIe, un tableau XIXe et une image de tortue.
Si vous vous y connaissez un peu vous saurez retirer l'enluminure XIIIe et la peinture XIXe. Mais si vous ne vous y connaissez pas, vous risquez de les prendre pour des images XIVem alors que celui qui l'a mis là s'est peut-être trompé en enregistrant, ou aime bien les couleurs pour sa future robe XIVe ou trouve que la forme de cette robe XIXe ressemble à une robe XIVe. Et la tortue me direz vous? Oh ben c'est la couleur de sa future robe, mais ça ce n'est écrit nulle part.

Vous pouvez avoir quelqu'un qui prend des images par ci par là pour faire un dessin ou quelqu'un qui fait des recherches poussées. quelqu'un qui fait ça consciencieusement, ou quelqu'un qui s'en fiche.
Même moi qui essaye d'être consciencieuse, je fais les tableaux pour moi à la base, alors parfois je ne met pas les sources car je les ai à la maison. et souvent en cliquant sur "enregistrer" je ne fais pas attention et ça enregistre dans le mauvais tableau.

Lorsque vous regardez mes tableaux, rien de tel que de le faire au moment où je le propose car quelques mois plus tard j'ai pu y mettre par un clic malencontreux quelque chose qui n'a rien à voir et je ne vérifie que quand j'ai besoin du tableau.
De même parfois j'ai besoin de sources et j'essaye de la garder au mieux, parfois seule l'image m’intéresse (comme si je l'avais découpé dans un magasine)

Pinterest n'est PAS un moteur de recherche.

Quand vous utilisez pinterest comme un moteur de recherche, il faut savoir ce que vous cherchez, et si en un clic sur l'image vous n'avez pas la source, soit la personne n'a pas voulu que vous y ayez accès soit la source n'étais pas importante pour elle, quoiqu'il en soit, si ce n'est pour une inspiration visuelle ne vous en servez pas. Et ne vous servez JAMAIS de la source notée sous l'image car celle ci est modifiable comme on le souhaite.


Maintenant en quoi Pinterest est FORMIDABLE.

Pour exactement les mêmes raison notées au dessus.
Ouvrez votre compte, créez un tableau et commencez à rassembler en un clic vos images.
que vous souhaitiez garder votre source ou non, vous aurez tout très facilement rassemblé en un seul endroit.
Si c'est pour sourcer quelque chose, n'oubliez pas de vérifier que le lien fonctionne bien et de noter les sources originelles dans la légende car pinterest gardera l'image même si le site d'origine disparaît. et si vous n'avez pas vérifié la légende alors vous ne pourrez plus le retrouver en physique.

Je me fiche de partager mes tableaux, si je ne veux pas le faire, je les mets en secrets, mais je ne fais pas des tableaux pour les partager, sinon j'en donne le lien.

La démarche est tellement simple à réaliser.
c'est ce qu'ont voulu les créateurs.

vous allez sur n'importe quel site, vous voyez une image qui vous interresse, plutôt que d'aspirer la photo (c'est un vol souvent), l'enregistrer sur votre ordinateur, trouver un moyen de savoir d'où elle viens (perso théoriquement je sais, en pratique c'est tellement long que je ne le fais jamais), là il suffit d'un clic.

Bref moi j'adore Pinterest, je surf sur internet, je collecte sur pinterest, puis je travaille sur MES tableaux. Parfois je me laisse aller à surfer sur pinterest mais c'est assez dommage car on tourne vite en rond puisque ce sont les utilisateurs qui rajoutent de nouvelles images, si vous ne faites que surfer sur pinterest rien n'est ajouté.

Donc UTILISEZ pinterest comme un tableau de liège, et n'allez pas trop copier chez le voisin (sauf si vous avez confiance en lui, et encore il n'est pas à l'abri d'une erreur).



PS : sous entendu également que Pinterest tout comme Google ne sont PAS DES SOURCES.


Par ici l'article de Tina Anderlini qui n'aime pas du tout Pinterest pour les raisons cités ci dessus à savoir que n'importe qui peu y légender n'importe quoi, qu'il ne faut donc pas s'en servir comme d'une source https://parolesdarts.blogspot.com/2018/08/methodologie.html

wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinterest

Faut-il toujours laver son tissu avant couture?

Question de point de vue

Je vais aller dans cet article un peu plus loin que ce que vous trouverez habituellement dans les livres ou sur la toile.

Tout d'abord pourquoi je me permet d'en parler : Cela fait presque 30 ans que je couds en amateur. Je fais également de la reconstitution depuis presque 20 ans. Dans ce cadre je me suis spécialisée dans le textile. Le TEXTILE depuis la fabrication du fil à la couture et l'entretien en passant par le filage et le tissage, je sais travailler TOUTES les étapes d'un tissu. Je n'irai pas dire que je suis experte loin de là. Mais quelqu'un d'expert ne voit qu'une facette quand moi j'en vois de nombreuses même si je sais que mes connaissances ne seront jamais complètes.

Nous allons parler ici de tissu naturel, je n'y connais RIEN en synthétique (soit dit en passant je ferais la même chose avec du synthétique si je devais en utiliser)

Deux points de vue : il faut et il ne faut pas. Les arguments basiques:

Il faut laver son tissu avant couture:

arguments pour :

_ Le tissu "rétrécit" au 1er lavage il faut donc le faire avant comme ça il ne rétrécira plus.

_ Le tissu est apprêté : il faut retirer l’apprêt pour avoir la vraie nature du tissu.

_ Le tissu est apprêté : il faut retirer les éléments chimiques nocifs avant de le porter.

_ On ne connais pas les conditions de stockage du tissu.

_ Les réalisations pourront être lavées simplement.

_ Cela permet de finir de dégorger et fixer certaines teintures.
_ Si on se prend la pluie il n'y aura pas de mauvaise surprise : le tissu aura déjà connu l'eau.

arguments contre :

_ Il faut pouvoir mettre le tissu dans sa machine.

_ ça fait des mètres et des mètres de tissu à repasser.

_ Cela retire l'apprêt (et en général change l'aspect du tissu).

Il ne faut pas laver son tissu avant couture:

arguments pour :

_ Cela garde l'apprêt et le rendu du tissu tel qu'on l'a acheté.

_ Pas besoin de repasser de grandes quantité de tissu, ou le tissu est plus facile à repasser. 

_ Un tissu apprêté est beaucoup plus simple à coudre.

arguments contre :

_ Il ne faudra jamais le laver à l'eau, un lavage à sec est obligatoire, et même ainsi il faut connaitre un bon pressing.

_ On ne connais pas les condition de stockage du tissu.

_ On ne connais pas l'apprêt utilisé.

Les deux points de vue se valent et tout dépendra donc essentiellement de ce qu'on veux faire de son tissu ensuite.

D'un point de vue plus particulier : 

Si vous souhaitez pouvoir laver votre réalisation ensuite : lavez votre tissu.

Si vous souhaitez profiter de la vraie nature de votre tissu : lavez le.

Si vous souhaitez garder l'aspect du tissu tel que vous l'avez acheté : ne le lavez pas, mais vous ne pourrez pas non plus le laver ensuite.

D'un point de vue plus particulier, celui du tissage.

Aujourd'hui lorsque vous achetez un tissu, soit il sort directement du métier à tisser soit il a reçu des traitement "en tension". Sinon c'est indiqué "tissu lavé".
Au bas moyen age il aurai été impensable de vendre un tissu sans le laver auparavant pour le finir et en retirer l'apprêt de tissage.

Professionnellement et traditionnellement, avant de tisser le fil est apprêté. soit le tisserand achète un fil pour tissage ( qui est déjà apprêté) soit il l'apprête lui même. Ceci permet de lisser le fil et de le rendre un peu plus résistant au dur labeur qu'il va avoir. Selon la fibre, la raison et l'apprêt seront différents mais globalement ils seront apprêtés. Artisanalement, cette étape est une étape supplémentaire qui n'est réalisée que si le fil le nécessite vraiment (pour les fils simples c'est obligatoire, pour les fils doublés ou plus c'est aléatoire). Il faut savoir que lorsqu'on achète un fil pour tisser de façon amateur il est rarement indiqué si il est apprêté ou non mais l'expérience permet de le dire rapidement.

 Lorsque l'on tisse, le fil est tendu, le tissu donc aussi, l'apprêt rend le fil rigide, il ne prend donc pas sa place exacte mais va donner quelque chose de raide et lisse. Ainsi c'est également plus simple de l'imprimer (avec des impressions compatibles qui ne partiront pas quand l'apprêt sera lavé).

Au premier lavage, les fils vont se détendre, s'assouplir et prendre leur place définitive. Leur vraie place. Avoir un tissus raide et lisse comme un tissu apprêté est possible, c'est un tissu de qualité qui vaux un certain prix, car ce sont des tissus très tassés (avec beaucoup de fils au cm par rapport à leur épaisseur). ceux ci ne perdront pas leur tenue au lavage. Souvenez vous de vos mères qui vous ont dit de prendre des draps avec le plus grand nombre de fils possible. Un tissu très tassé perdra peu en longueur également car ses fils n'auront pas la place de se détendre.
Lorsque l'on dit qu'un tissu rétrécit au lavage, c'est une erreur de langage. Le tissu ne rétrécit pas, il prend sa vrai place car il était trop tendu au départ. si vous avez un élastique détendu que vous lui donnez un coup de vapeur et qu'il reviens à sa longueur initiale vous ne dites pas qu'il rétrécit non?

Ainsi un tissu n'est fini que lorsque qu'il a subi son premier lavage qui va mettre en valeur son tissage.
Les plus flagrants sont les nid d'abeille et grain d'orge (pour l'armure du tissu) et les crêpes qui vont plisser dû à l'utilisation d'un fil crêpe (surtordu).

Un tissu que j'ai tissé avec du lin surtordu (crêpe). au milieu il est lavé et oui c'était bien le rendu que je souhaitais

Nid d'abeille sorti du métier

Nid d'abeille Lavé

Grain d'orge à gauche lavé repassé, à droite sur le métier

Méfiez vous des noms des tissus :

Taffetas, toile, sergé, satin sont des noms d'armure de base du tissage et ne préjugent en RIEN de la matière et de l'aspect final du tissus.

Velours, bouilli, ciré, plissé, crêpe etc sont des noms de techniques qui ne préjugent en RIEN de l'armure et de la la matière du tissu.

Soie, laine, lin, coton etc sont des noms de matière et ne préjugent en RIEN de l'armure et de l'aspect final du tissu.

Le seul moyen de savoir exactement de quoi on parle est de caractériser la matière, l'armure, le nombre de fils au cm et je dirais même plus la caractérisation de ces fils (épaisseur, torsion et nombre de brins) et les étapes de finissage.

Mais cela est impossible et de tout temps pour résumer tout on leur à donné un nom. Lorsque ce nom devient populaire alors des copies en sont faites avec plus ou moins de bonheur. Et souvent sans être mensonger.

Ce qui m'a lancé l'envie de faire cet article est une discussion sur le taffetas de soie voici ce qu'en dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v15-2725-0/ Le nom taffetas ne préjuge en aucune façon de la manière dont va se comporter le tissu au lavage. Aujourd'hui il faut lui rajouter  "de soie" alors qu'auparavant ce mot était utilisé uniquement pour la soie. mais il n'est non plus implicite dans ce nom si le tissu est fort tassé (et gardera sa tenue au lavage) ou peu tassé (et prendra son vrai aspect après l'apprêt retiré). le "doupion" est souvent un taffetas, le "crepe" est un taffetas, la "soie sauvage"  peu être un taffetas ou un satin, le pongé est un taffetas. Un vendeur peu donc vous vendre le taffetas qu'il veux.

"Le taffetas est un tissu satiné, au toucher sec, bruissant, possédant une bonne tenue. " dit l'un.
"Il se caractérise par sa bonne tenue et sa surface brillante typique. Le taffetas fabriqué dans du tissu à armure toile" dit l'autre
"c est tissu  fin et souple avec de la  tenue " dit un 3eme
"Classiquement réalisé en toile de soie, le taffetas est un tissu luxueux, d’aspect sec et craquant quand on le froisse. Le taffetas prend l’apparence d’un tissus épais, légèrement brillant et bruissant " dit un 4eme
" ce tissu extrêmement serré est fabriqué avec des fils très fins ce qui provoque une certaine rigidité" dit un dernier
Aucun ne ment, mais chacun décrit SON taffetas. fin et souple, épais et craquant, sont opposés.
Mais ce qu'on entend en général par "taffetas" c'est un tissu qui a de la tenue et craquant. Comme le dit le dernier cet aspect est normalement obtenu par un tissage extrêmement serré avec des fils fins. Mais si vous vous penchez uniquement sur le coté sec, craquant, avec de la tenue. Un bon apprêt suffira à donner ces caractéristiques à une vulgaire toile (J'avoue quand je dois coudre de la soie fuyante, je l'apprête à l'amidon, puis je la lave pour lui rendre sa fluidité).
Si vous avez bien suivi vous aurez compris que pour le premier un lavage ne changera pas ses caractéristiques tandis que pour le second cas on se retrouvera avec une vulgaire toile (que théoriquement on pourrait ré apprêter si on en avait les connaissances). Il vaut mieux le savoir avant de finir son costume.

Comment laver son tissu pour la première fois :

Ceci est ma façon de faire. J'ai développé ma technique au fil des années en apprenant à connaitre les tissus et le tissage. L'avantage c'est qu'elle est utilisable sur tous les tissus naturels.

Ceci est valable pour le premier lavage mais je le conseille également pour les suivants sur certaines matières.

1/Faire tremper son tissu au minimum une nuit dans une eau à température ambiante ou humaine (max 38°) sans le chiffonner, le déposer en accordéon autant que possible. Ceci va permettre de bien mouiller toutes les fibres à cœur et de faire gonfler celles qui le doivent. vous pouvez ajouter un peu de vinaigre si vous voyez de la teinture s'échapper pour essayer de la fixer. Bien vérifier que l'ensemble du tissu est imbibé de manière égale. La laine et le lin sont de sacré farceurs!

2/Mettre son tissu en machine sur le programme adapté SANS essorage

3/Optionnel : Si il y a vraiment trop d'eau, sortez le tissu de la machine, étendez le pour retirer les plis (à faire dans la baignoire, la douche ou dehors) puis remettez le en machine pour l'essorage le plus doux que la machine permette. pour une petite pièce vous pouvez la rouler dans une serviette de bain et marcher dessus afin que la serviette prenne le plus d'eau possible. Vues les quantités de tissu que je lave je ne le fais que pour mes tissages.

4/Étendez le, tirez bien sur les plis Le tissu va continuer à s’égoutter et sécher vous n'aurez quasiment pas besoin de repasser. Et vous n'aurez pas de plis disgracieux définitifs. 

Erreur à ne pas commettre:

utiliser de l'eau chaude 

utiliser du savon 

utiliser de la lessive

ne pas laisser tremper le tissu correctement

essorer le tissus sans l'avoir sorti auparavant

Un peu de détail:

Le coton : faire gonfler la fibre au départ va lui permettre de bien se mettre en place de ne pas prendre de faux plis dès le départ, cependant une nuit n'est pas nécessaire, on peux le presser dans l'eau et le laisser 1/2h en général cela suffit. Par contre pour des serviettes (ou torchons) la nuit leur permet d'être au mieux de leur capacité d’absorption. Cela reste souvent avec le coton qu'il faut la petite dose de vinaigre pour fixer la couleur. Vous pourrez ensuite le laver avec une lessive traditionnelle

La laine : elle est hydrophobe et déteste les chocs thermiques. Elle ne se gonfle pas bien d'eau ce qui fait qu'elle se lave très mal en machine : les cycles sont bien trop courts. Nuit dans l'eau indispensable et bien vérifier qu'elle s'est imbibée partout. Il m'est déjà arrivé de devoir prolonger ce temps car certains endroits n'étaient pas mouillés à cœur (ça se voit la couleur est plus claire).
Si vous avez besoin de "lessive"car elle est grasse, utilisez du shampoing bébé, et préférez mélanger le shampoing dans l'eau de trempage plutôt que dans la machine.
La laine a une certaine élasticité (rêvez pas ce n'est pas du lycra non plus), l'apprêt la lui retire, le premier lavage lui en redonne. Mais attention à ne pas la feutrer : pas de choc thermiques, pas de lessive dans la machine.

Le Lin : Fibre magique, au premier abord elle est hydrophobe, l'eau coule sur elle mais passe à travers les trous de l'armure. Puis elle pénètre dans la fibre et la fait gonfler. Une fois gonflée elle est déperlante. C'est une fibre qui se casse facilement et définitivement, faites lui un mauvais pli et il restera à vie. Si vous utilisez ma méthode, pas de soucis concernant les vilains plis, mais une fois sec le lin sera affreusement rêche et désagréable. Portez le il s'adoucira bien vite. Sinon lissez le c'est la technique traditionnelle : au lieu de repasser, vous le posez sur une surface dure et vous roulez un rouleau à pâtisserie en marbre dessus ou un galet ou vous frottez avec un poids en verre, bref lissez. Le fer ne lui rendra jamais justice.
Une technique plus moderne pour avoir un lin doux et éviter les faux plis est de lui casser toutes ses fibres : lavage en machine simple et sèche linge. Vous aurez un lin bien plus doux mais qui ne correspondra pas à ce que nos ancêtres portaient. Vous aurez un tissu pelucheux alors que le lin lissé est souple, doux et presque brillant. (mais c'est un peu de travail)

La soie : Vous ne saurez pas si elle est grège ou non, alors lavez la à froid et comme la laine si besoin de savonner : shampoing bébé. ce sont des fibres animales. essayez de vous laver les cheveux au savon de Marseille et vous comprendrez. Vapeur interdite (pour la même raison), repassez le moins chaud possible. tirez partie du séchage à l'air pour bien tendre et éviter les plis de façon à ce que le repassage ne soit que le lissage simple de la soie. Certains conseillent l'utilisation d'une pattemouille pour éviter les accidents.

Cas particulier : les tissus apprêtés type tissu Wax

Les tissus de type Wax ont un apprêt qui n'est pas fait pour simplifier le tissage mais qui fait partie du type de tissu lui même.
En lavant son Wax à moins de 40°, en ne repassant pas trop chaud, en suivant mes recommandations, la wax (qui n'est que de la cire) ne partira pas tout de suite. mais elle finira par partir.
Pour retrouver la brillance de la wax, il suffira alors de la recirer. (la démarche est trouvable sur la toile)

Cas particulier : Reapprêter un tissu

Dans le cas du besoin d'un tissu qui ai de la tenue, on oublie trop souvent l’indispensable de nos grands mères : l'amidon. Et on oublie également que l'amidon n'a pas besoin d'être acheté : eau de cuisson du riz, des pâtes, des patates, colle de farine, farine de riz, maïzena sont autant de possibilités d'amidonner. Voilà de quoi donner de la tenue à un tissu qui n'en a pas, en redonner à celui qui en a perdu, sachant que ça part à l'eau et que ça se dose. 

Gomme laque, gomme arabique et gélatine sont aussi des apprêts utilisables bien que je n'en aie jamais fait l'expérience.

Conclusion

Laver ou ne pas laver son tissu est avant tout un choix personnel

Le mien est tout choisi : Laver ! Parce que je vis dans mes costumes, parce que même si je ne lave pas mes costumes ensuite selon les cas, je ne suis pas à l'abri d'une drache (forte pluie) , parce que je veux tirer parti de la vraie nature de mes tissus, et parce que je ne connais pas de bon pressing.

Mais vous pourriez choisir de ne pas le faire : car vous voulez garder l'aspect du tissu apprêté, car vous restez en intérieur, car vous le portez occasionnellement, car vous avez un bon pressing, car traiter 15m de tissu c'est quand même bien galère.

Montage de la tente Sandor et des doubles poivrières en général sans faitière

Nota 1:

Pour une double poivrière en général, préparez une corde de la largeur théorique de la tente (ici 3m, pour d'autre 4) et utilisez là au point 4 pour pointer le rectangle central de la tente.

Une fois plantée correctement, refaites votre corde à la longueur parfaite.

Nota 2: Sans faîtière il est possible qu'il soit nécessaire d'ajouter un troisième poteau ou des haubans.

Pour le 3em poteau on l'ajoute avant de piquer définitivement et avant de fermer toutes les portes,

Pour les haubans, on les prépare et on ne les fixe qu'en tout dernier.

Bon montage!


Sandor zelt , Sandor médiéval tent,

Sales- and Crew Tent Sandor 3x6 Meter

Verkaufs- und Mannschaftszelt Sandor 3x6 Meter

Patron de chaussettes à la machine à tricoter

Vous trouverez ci dessous les explications pour réaliser une paire de chaussette avec une machine à tricoter singer double fonture. temps de travail : environ 1h par chaussette en débutant.
Je ferais référence au site http://passiontricot.logipatch.com pour les astuces techniques
pensez aussi aux cours de tricotin http://www.tricotin.com/cours_machine.htm 

 

Vous pouvez utiliser ce patron pour réaliser des chaussettes pour vous et votre famille ainsi que pour vendre si vous le souhaitez mais vous n'avez pas le droit de vendre le patron.
Vous pouvez partager le patron en donnant le lien vers ce blog mais pas de faire un copier coller.
Et si vous voulez me montrer vos créations j'en serais très heureuse.

faV : fonture avant
faR : fonture arrière
chaV : chariot avant
chaR : chariot arrière
circ : touche circulaire
V : touche tricot jersey
O : touche neutre

Pointure 38-40 (40-42/42-44)

La chaussette se tricote de haut en bas avec un fil à tricoter pour aiguille 2-3 (j'ajouterai mes laines au fur et à mesure)
Anika de crelando (lidl)
Neuschwanstein de woll butt

Résumé 

38/40 (pour 40/42 augmentez la GM de 0,5 ; pour 42/44 de 1)

compteur / GM / chaR/ chaV/
 tous les boutons en position neutre
0 /3/ V/V
monter 60 mailles en côtes 1/1
3/3/V/V
tricoter 20 rangs
passer les mailles sur la faV
23/5/O/V
tricoter 2 rangs
passer 15 mailles de chaque côté sur la fonture arrière en croisant les deux mailles lisières
25/5/circ/circ
tricoter 50rangs
125/5/V/O
tricoter le talon en rang raccourci diminution 1maille par rang jusqu'à 10 mailles en travail.
augmentation 1 maille par rang
165/5/circ/circ
tricoter 60 rangs
285/5/circ/circ
diminution de 4 mailles (1 à chaque lisière) tricoter 4 rang
8 fois
317/5/circ/circ
tricoter à mailles perdues pour finir en grafting
ou
passer les mailles de la faV sur la faR et fermer selon votre choix.

Version détaillée 

attention dans cette version nous remettons plusieurs fois le compteur à 0 alors que non dans le résumé

Bord en côtes

Chariot à droite GM3 (3,5/4)
Monter 60 mailles en côtes simples http://passiontricot.logipatch.com/tricot/cours/montage/montage.htm

Compteur à 0
Chariot à droite
touches tricot (V) sur les deux chariots, touches rappel au centre
tricoter 20 rangs
passer les mailles sur la faV et penser à bien descendre en position 0 toutes les aiguilles de la faR

GM 5 (5.5/6)
 chariot à gauche
touche tricot (V) sur le chaV
touche neutre (O) sur le chaR
touche
tricoter 2 rangs de jersey
(compteur à 22)

Tige

monter 30 aiguilles de la faR en position 1
détachez le fil de laine de départ si vous ne l'avez pas encore fait.
à l'aide d'un peigne à report, reporter 15 mailles de chaque coté de la faV sur la faR
pour éviter les trous, croiser les 2 mailles au millieu. coupez votre fil assez long pour pouvoir ensuite le cacher.
compteur à 0
chariots à gauche
touche circulaire sur les deux chariots
ticotez 50 rangs (compteur à 100)

Talon en rang raccourci


chariots à gauche
chaR position tricot (V)
chaV position neutre (O)
du côté du chariot, relevez l'aiguille de lisière en position 3 (attente)
tricotez un rang
chariot à droite, du côté du chariot relevez l'aiguille de lisière en position 3
continuez à mettre en repos les aiguilles 1 par une jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que 10 aiguilles en position travail.
chariot à gauche
passer le fil sous la première aiguille à gauche (la prochaine qui va être redescendue)
descendre l'aiguille à droite en position 2
tricoter
passer le fil sous la première aiguille à droite
descendre l'aiguille de gauche en position 2
tricoter
continuer jusqu'à ce qu'il n'y ai en attente que les aiguilles lisières.
passez le jeté des aiguilles lisières sur l'aiguille correspondante de la faV
finir de descendre les aiguilles

Pied

chariots à gauche
chaR position circulaire
chaV position circulaire
compteur à 0
tricoter 60 rang (compteur à 120)

Pointe

compteur à 0
réduire de 4 mailles en tout en utilisant le report 2 ou 3 mailles de chaque coté de la chaussette et sur chaque fonture
tricoter 2 rangs (compteur 4)
continuer ainsi 8 fois en tout (compteur 32)
Fermez avec la technique de votre choix.
par exemple : tricoter avec un fil perdu une dizaine de rangs,
démontez la chaussette et finissez en grafting.

Bonnes Chaussettes 2017!

Et si vous n'arrivez pas à l'imprimer voici le pdf.
Patron de chaussettes

chaussettes 2018:
25 rang de cheville uniquement (50 au compteur)

Cotte d'allaitement, de servante ou de nourrice XIIIe.

Non il n'y a pas d'erreur la longueur de la cotte est bien de 1m70 alors que je mesure 1m75.
La partie non cousue est sous le bras et non devant.
Le bouton sur l'épaule la date deuxième moitié du XIIIe. Le même patron avec un amigaut simple pourra être utilisée sur une periode plus large.


Bientôt un article sur la façon de la porter.

Des photos par ici
La chemise pour allaiter par là

Chemise d'allaitement

J'ai réalisé cette chemise à mes debuts dans la reconstitution afin de me prouver mes hypothèses.
Mes deux grossesses m'ont permis de la tester et de la faire évoluer  (peu).

Taille:
Je vous donne mon patron exact qui conviendra pour un tour de poitrine pendant grossesse de moins de 100 et une taille de moins de 1m75.

Matière :
Lin, chanvre, ortie.
Coupon de 2m55 par 1m05

Caracteristique:
Cette chemise ne touche pas le sol mais est suffisement longue pour vous protéger des regards et ample pour marcher. Elle ne vous genera pas dans vos deplacement et sa petite ampleur permet de ne pas l'attraper lorsqu'on remonte sa cotte.
Sa découpe très particulière est basée sur des chemises debut XXem, sur le cut of clothes et woven into the earth et ses fausses coutures.
Vois pouvez realiser une fausse couture en symetrie de la vraie. Je ne l'ai pas fait.


Epoque :
Cette chemise correspond à une periode allant du Xe (a partir du moment où on est plus en pieces droite forme T) au XXem avec des aménagements et en sachant qu'il ne faut pas la coupler avec une robe lacée devant à moins de rajouter un tassel. Il faudra adapter le décolleté au XIVem et XVem.

Elle fonctionne particulièrement bien pour le XIIIe et le viking.
Je l'ai créé pour du viking et porté surtout en XIIIem.

Le plus important: l'amigaut
Je vous conseille couper l'amigaut jusque juste sous la poitrine et ensuite de finaliser une fois l'allaitement mis en place et la montée de lait faite.
Il faut savoir que la chemise fonctionne idealement sans soutien gorge. Mais je comprends le besoin de celui ci et celà fonctionne aussi avec un soutien moderne mais l'ouverture sera à faire un peu plus grande car les seins seront moins "mobiles".

Remarque:
On pourra utiliser un coupon de 1m45 par 2m10 plié dans l'autre sens. La bande restant pourra être ourlée et utilisée en bande de soutien pour la poitrine avant et après l'allaitement.

Remarque 2:
Une fois l'allaitement fini il est possible de refermer l'amigaut. Pensez a ne pas le fermer trop vigoureusement si vous souhaitez d'autres enfants elle pourrais resservir.

A venir: la cotte d'allaitement XIIIe.

Chausses : méthode empirique

Je reprend l'article posté initialement sur mon blog overblog

Cette méthode peut servir autant pour une chausse masculine que pour une chausse féminine, la différence entre les deux étant la longueur et l'attache!


1) Prendre un vieux bout de tissus qui servira de toile.

2) Dessiner l'empreinte du pied et découper en laissant une marge de couture

3) Prendre un rectangle de tissus dont tu t'envelopperas la jambe pour un homme, jusqu'au dessus du genoux pour une femme.

Découper au milieu d'un coté de la largeur un tout petit arc de cercle qui permette d'installer le tissu autour de la jambe en le faisant toucher le sol de chaque coté du pied et qu'il suive la courbure du devant du pied (je suis claire?)

4)Épingler près du corps l'arrière de la jambe puis mettre un coup de feutre de chaque coté pour savoir ensuite où coudre!

5) Mesurer avec un m de couturière ou un bout de ficèle sinon le tour du coup de pied entre là ou le pied plie et le bout du talon (en gros c'est là que c'est le plus large et c'est là qu'il faut que ca passe).  

6) retirer les épingles et étaler le tissus sur lequel redessiner là où c'est le moins large en prenant la mesure prise au 5

7) tu couds et tu coupes (sans oublier les marges de coutures

8) tu poses un carré de tissus sur le dessus pied et tu dessines le contour

9) on a donc trois pièce : la semelle, la jambe et le dessus du pied

10) Coudre à trés grand points, essayer, ajuster si besoin couper à 1cm des coutures


Attention, sur l'image les points 1 à 5 sont à droite.

découdre et hop!!! voici un patron pour tes chausses!!!!!

ne pas oublier pour couper dans le tissu final de le mettre dans le biais.
Ainsi il peu être possible de resserrer la cheville selon l’élasticité du biais du tissu.

Il est aussi possible de le faire directement dans le tissu en commençant par la jambe dans le biais puis dans les chutes les dessus de pied dans le biais et le semelle comme il est possible de les placer.

Un peu de vocabulaire de tissage

Quelques mots du vocabulaire du tissage à bras


Ourdir/ourdissage : action de préparer la longueur et le nombre de fils pour la chaine souvent utilisé pour l'ensemble des opération de l'ourdissage à la mise en tension avant le tissage.
Plier/Pliage (beaming) : Action d'enrouler la chaine sur l'ensouple arrière
Remettage : action de passer les fils dans les lisses
Rentrage : action de passer les fils dans le peigne





Il existe beaucoup de façon de faire de la plus simple à la plus complexe, de la plus douloureuse à la plus agréable. Mais tout dépend du métier à tisser.
Ici une vidéo montrant un "ourdissage" complet qui me parrait trés rapide et agréable, mais il faut un métier dont toutes les parties se séparent et se rattachent facilement, ce que je n'ai pas pour l'instant.

Parrage, Encollage, Apprêt des fils de chaine pour le tissage

Cette question reviens à chaque fois que je tisse car je tisse le plus souvent des fils célibataire : Ca peluche et ça casse que ce soit du lin ou de la laine.

La solution est évidement de tisser des fils retordus mais je ne le souhaite pas, surtout quand je fait de la reconstitution de textiles.

Voici quelques moyens de parrer
"Parage

Les différents rouleaux ourdis, les fils (si se sont des fils simples) doivent être encollés, car sans cela le mouvement des fils s'entrecroisant sans cesse produirait un inévitable hérissement des fibres, allant jusqu'à produire la rupture fréquente des fils de la chaîne, condition triplement nuisible en ce que :

1° elle donne lieu dans tous les cas à un tissu de mauvaise apparence et de force altérée;

2° elle réduit la quantité de travail dans la proportion du temps employé aux rattaches

3° elle occasionne des défauts de tissu ainsi criblé de ces rattaches que le plus habile ouvrier ne réussit pas complètement à dissimuler

Pour obvier à ces inconvénients, on pratique depuis un temps immémorial une opération qui consiste à enduire les fils de la chaîne d'une espèce de vernis soluble qu'on appelle parement, d'où vient que l'opération s'appelle parage. Ce parement permet de coucher le duvet à l'aide de brosses et de rendre les fils plus lisses et plus résistants.

Les principes qui doivent guider dans la préparation des parements en général, parce qu'ils conviennent à tous les tissus, sauf à modifier les proportions avec le concours de la pratique, peuvent se résumer ainsi : combiner judicieusement une substance agglutinative, un corps lubrifiant et un auxiliaire légérement hygrométrique. Le parage est inutile dans les fils retors, la torsion liant et incorporant fortement les fibres.

Parage à la main : le parement s'applique sur la chaîne tendue par embarrées, c'est à dire par portions se présentant à découvert, en nappes horizontales sur le métier et que le tisserand peut atteindre avec les brosses à parer, sans être géné par les organes du métier à tisser. Cette proportion correspond à celle qu'il travaille sans quitter sa place; après quoi il recommence à parer la portion qui a succédé à celle qui est actuellement dans le travail. L'opération s'éxécute à l'aide de longue brosses en bonne soie, légérement trempées dans le parement à l'état de bouillie claire, et que l'on promène sur la chaîne, en dessus et en dessous, bien parallèlemnt aux fils, de manière à les enduire uniformément, à éviter toute parcimonie ou tout excès sur certains points, ce qui serait également nuisible. L'opération terminée, il faut laisser à l'enduit le temps de sécher suffisamment pour que son adhérence soit complète avant de recommencer le travail; autrement, cela se conçoit, le travail serait raclé."
http://genealegrand.pagesperso-orange.fr/haspres/tissage.htm


Mes recettes :
utiliser de l'amidon remy : ça fait de la poussière!
ou utiliser de la colle de farine : 1/2l d'eau, 2 cuillères à soupe de farine pas trop bombées (une fois que vous aurez l'habitude vous pourrez ajuster les proportions) le tout mélangé dans une casserole et mis à chauffer à feu doux en remuant toujours. Au début c'est de l'eau et de la farine et petit à petit ça se transforme. Ne pas la laisser bouillir surtout! Un fois qu'elle a atteint la consistance de la colle à papier peint, c'est prêt à être utilisé!

Attention cependant les souris adorent et pourraient manger votre chaine si vous en avez chez vous. Je n'ai pas ce problème.

une autre recette sortie d'un spin off
" 1 packet instant nonfat dried milk (enough to make a quart of millk) and 2 cups cool water.
Tremper les fils de chaîne et les suspendre après les avoir légèrement essorés,  jusqu'au séchage. "it can develop a sour milk odor "

Recettes initialement données sur  le forum du filage (en 2012)

Jupon fin XIXe

Un jupon fin XIXe qui ira de la taille la plus fine à un tour de taille de 100.

Matériel : 2m à 2m50 de cotonnade ou lin pour un jupon sans ou avec froufrou. à remplacer par n'importe quel tissu ayant de la tenue pour une jupe de tous les jours (pour qui ose la porter)
1,20m de ruban extra fort ou de ruban sergé.

Ce tutoriel de jupon n'est pas une reconstruction exacte d'un jupon d'époque mais le résultat de la compilation d'un ensemble de sources.

C'est un jupon plat sur l'avant et plissé à l'arrière. Plus votre taille sera fine, plus l'arrière sera gonflé.
Il est légèrement plus long à l'arrière. pour une fille avec des formes (comme moi) il semblera à peine plus long et sera parfait pour un petit faux cul. Pour quelqu'un de plus plat, il fera une légère traine mais sera parfait sur une petite tournure.

Je vous donne la base d'un jupon de 80cm de long (sans ourlet) à l'avant et 87 cm à l'arrière. Pour moi cela correspond à au dessus de la cheville. Il faudra rajouter des volants pour s'adapter à la longueur voulue et à l'époque choisie.

Pourquoi cette longueur précise?

Au départ j'étais partie sur un jupon de 97cm ce qui correspondais au raz du sol mais en y regardant bien, la plupart des jupons ont des volants. donc je pouvais raccourcir un peu la longueur. Et pour quoi cette longueur précise, simplement car les lé de tissu anciens tournaient plus autour des 90cm (1yard) comme certaines soies aujourd'hui, ou des lés de 110 que nos 150 actuels. ainsi la longueur rentre précisément dans un lé de 90 même si là je l'ai dessiné sur un lé de 150.

il faudra 1,90cm en 1,50 de tissus pour la base du jupon et un peu plus pour les volants à calculer selon vos restes, la longueur du volant souhaitée, son fronçage...

Voici les pièces :
Ligne en pointillé rose : pliure dans la longueur du tissus
lignes bleues : découpes

Ma façon de couper (et de dessiner le patron) :
Je coupe d'abord mes deux panneaux (en déchirant le tissus) un de 83cm le deuxième de 90cm
ensuite je les plie et coupe les diagonales qui partent de 15cm du bord. J'obtiens deux trapèze isocèles et 4 trapèzes rectangles que je laisse plié (ou superposés).
Je dessine une des tailles : sur la pliure coté petite base je trace 3cm et je rejoint le coin de la petite base en léger arrondi. je le coupe et me sers de la chute comme patron pour coupe les 3 autres.
Je trace et coupe l'arrondi du bas de la jupe.
sur le panneau de 83cm plié, je trace sur l’hypoténuse à 80cm, je fait mon arrondi et coupe.
sur le panneau de 83cm des mes deux triangles rectangles superposés, je trace sur hypoténuse 82cm, je fait mon arrondi et je coupe.
sur le panneau de 90 cm plié, je trace 87cm sur l’hypoténuse, fait l'arrondi et coupe.
sur le panneau de 90 composé de deux triangles rectangles superposés je trace à 87 sur l’hypoténuse et à 82 sur le coté droit, trace l'arrondi et coupe.
Sur la chute de ce dernier panneau, je coupe un rectangle de 5cm sur la longueur. cela formera ma ceinture.


Pour la couture, il faut faire correspondre les panneaux hypoténuse contre coté droit sauf pour l'arrière.si les coupes ont été faites correctement, les longueurs s'ajustent parfaitement. si vous avez une erreur de 2cm, vous vous êtes trompé de sens.
épinglez ou bâtissez avant de coudre pour être sûre.

optionnel : réalisez deux plis ou pinces sur le panneau avant.

cousez les deux rectangle de ceinture ensemble pour avoir une ceinture longue. fixez la sur la jupe en laissant le panneau avant droit et en plissant ou en fronçant la partie arrière pour l'ajuster à la longueur de la ceinture.
Fixez la ceinture en faisant une coulisse en laissant une ouverture sur l'arrière du jupon pour le passage d'un ruban.
Glissez un ruban d'extra fort dans la coulisse et étirez bien pour qu'il n'y ai pas de plis.
Centrez le correctement.
Faites une couture pour fixer le ruban au niveau des coutures du panneau avant.
Maintenant lorsque vous serrerez le ruban pour fermer le jupon des plis supplémentaires se formeront à l'arrière en laissant l'avant plat.

Option historique : laisser ouvert sur 10 à 15cm une des couture du panneau avant et y mettre un crochet pour fermer le jupon : ainsi vous fermez le ruban une fois pour les plis et utilisez le crochet pour ouvrir ou fermer le jupon. Cela permet de s'adapter à des mouvement de poids ou au port d'un corset vs pas de corset.


A moi de jouer pour vous montrer ce que j'en aurai fait
Et à vous de jouer aussi!
à vos ciseaux et aiguilles.


(des sources par ici : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?&ft=petticoat&when=A.D.+1800-1900&pg=1)

Tutoriel : une façon de porter la coiffe de type guimpe et voile

Une vidéo qui existe depuis bien longtemps déjà mais qu'il est toujours bon de ressortir des limbes de temps en temps.

Ce type de coiffure peut aussi être obtenue grâce à deux voiles carrés ou petit rectangles.

Edit :
Une reflexion qui m'est venue il y a quelques années déjà : Ce tuto a déjà pas mal vieilli, mais je suis sûre et certaine qu'il est sorti avant  cette série sur un inquisiteur dont je ne me souviens plus le nom... Et bien la mère supérieure méchante du film/serie porte son voile attaché ainsi avec un rectangle de base plus large. Je ne sais si la costumière a eu la même idée que moi ou s'est basée sur mon tutoriel mais ça fait plaisir.

Sondage pour un livre sur le tissage à carte

Depuis que je sais lire j'ai toujours souhaité écrire un livre.

Depuis quelques années j'écris des articles pour Moyen Age et compte bien continuer à proposer des fiches pratiques.

J'ai plein d'idées de livres à écrire (entre autre quelque chose sur le filet et sur le tissage au peigne) mais voilà je me suis décidée, un certain nombre de page ont commencées à fleurir sur mon ordinateur pour le tissage aux cartes.

Mais j'ai besoin de vous pour cibler ce qui intéresse le plus car le sujet est TRES vaste.

Alors s'il vous plait, que vous sachiez ou non tisser que vous vouliez ou non vous y intéresser, répondez à mon petit sondage qui ne vous prendra que quelques minutes.

Sondage

Vous pouvez aussi le partager avec ce lien http://goo.gl/forms/Gqrao1Urpt

Merci beaucoup, merci d'avance!

Renaissance, un filet à cheveux noué... pas à la navette!

Vous le connaissez surement, ce superbe filet à cheveux
Que l'on trouve sur kikirpa.be

Ceci est donc un filet en soie rouge réalisée en filet noué. (voir descriptif à la fin de l'article)

http://balat.kikirpa.be/object/93124

Oui mais...
Malgré tout le triturage d'esprit, non c'est définitif, impossible de le réaliser en filet noué à la navette.

Pourquoi?
 Parce qu'il y a des nœuds qui ne sont pas liés entre eux. et malgré toute ma bonne volonté, et tous les motifs complexes réalisables au filet, même certains qui y ressemblent beaucoup, non pas celui là.


Mais comment alors?

Ah ben en voilà une bonne question, à laquelle j'ai pu répondre grâce au super zoom de kikirpa!
En nouant des fils
Ce qui m'a bien perturbé puisque le nœud est identique à celui fait à la navette. Mais pas besoin d'avoir de navette pour faire ce nœud. Ce celui que l'on appelle : nœud d'écoute ou nœud de tisserand, La différence entre les deux étant la façon de le réaliser. Au final sur le papier il reste le même.

Ensuite il n'y a plus qu'à nouer selon les instructions suivantes :

prendre un nombre de fil multiple de 6, faire un essai pour déterminer selon la taille du fil et des mailles le nombre nécessaire.

Nouer tous les fils sur un fil de soutien (ou prendre la moitié du nombre nécessaire et les nouer tous ensembles en leur milieu en oubliant pas de prendre le double de longueur) puis nouer :

Rang 1 : 2 par 2
Rang 2 : laisser le premier fil (et le dernier) seul puis nouer 2 par 2
rang 3 : 2 par 2
rang 4 : 6 par 6
et recommencez depuis le rang 1

Une deuxième possibilité pour que le filet reste ouvert et qu'il me semble deviner (je n'ai pas de photo sur le coté de ce filet donc je n'en suis pas sûre) :
multiple de 6 +2
rang 1 : ne pas nouer le premier (ni le dernier) fil puis nouer 2 par 2
Rang 2 : 2 par 2
rang 3 : ne pas nouer le premier (ni le dernier) fil puis nouer 2 par 2
rang 4 : ne pas nouer le premier (ni le dernier) fil puis nouer 6 par 6
recommencer du rang 1 
cela donne un fil au début et à la fin qui n'est noué que tous les 4 rangs.





Pour le trouver : http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=KN1816&objnr=93124





Notice :

Numéro d'objet: 93124

Type d'objet: haarnet

Localité:Gent[deelgemeente]

Institution:Bisschoppelijk Paleis

Créateur:onbekend (ambachtsman)

Matériau:zijde

Technique:knopen[textieltechniek]

Lieu de production:Europa[werelddeel]

Date de production :1501 - 1600 1610 - 1610

Dimensions: hoogte: 25 cm breedte: 15 cm

Descriptions:Haarnet in rode zijde.

Lexique pour le tissage à cartes

Si d'autres termes vous semblent obscurs demandez moi je les rajouterais 

Carte, Tablette, Carton : Carte carré triangulaire hexagonale ou octogonale percée de trou dans lesquels passent les fils de chaine et permettant le changement de foule.

Enfilage : Action d'enfiler les fils de chaine dans les trous des cartes.

Fil de Chaine : fil passant dans les cartes, celui qui est attaché. (moyen mnémotechnique "La chaine tient, le tram(e) passe")

Fil de Trame : fil qui passe à travers la foule*, souvent enroulé autour d'une navette.

Foule : ouverture visible entre deux nappes de fils de chaine permettant de passer la trame.



Nappe de fil : ensemble de fils au même niveau.

Navette : Outil sur lequel est enroulé le fil de trame et qui permet d'en faciliter le passage à travers la foule.

Ourdissage : action d'ourdir, préparer et couper les fils à la bonne longueur, par extension il sers aussi à désigner l'enfilage


Sens S ou Z : concernant le tissage à carte c'est la façon dont la carte est enfilée voir le dessin ci dessous. Cela n'augure pas du sens dans lequel vont être enroulés les fils car la torsion dépend aussi de la façon dont sont tournées les cartes.

Tassoir :Outil qui permet de tasser. Souvent aujourd'hui la navette en fait office.






Bonus : Quelques termes traduits en anglais et en allemand par Micky

Check liste de départ en animation

A force d'oublier des choses on en viens à faire des check list.

Voici la base de la notre qui évolue en fonction de l'époque, de l'association et de l'animation réalisée

Je la met en face de 3 colonnes : moi, mon homme et mon bébé et je check pour chacun sur son matériel. Entre parenthèse ce qui est pour l'homme ou le bébé.

Hors tente et matériel militaire, l'ensemble des affaires individuelles (y cis couchage) peuvent tenir dans la besace + une couverture roulée si on part costumé. La tente et de quoi faire à manger prennent un peu plus de place.
Quand à mon matériel d'animation, mon chéri trouve toujours que nous sommes surchargés mais avant de le connaitre ma voiture étais remplie jusqu'au toit y compris la place passager, je lui ai laisser un peu de place quand il est entré dans ma vie et le bébé en prend maintenant aussi. Je peux cependant toujours faire mon animation car l'ensemble de mon matériel peux soit prendre l'équivalent d'une besace en prenant le strict minimum (et je montre tissage à carte, filage, et filet) soit une voiture complète auquel cas je prend métier à tisser, rouet, peignes à laine etc. Mais là c'est sûr c'est beaucoup plus visuel.
Vivement l'achat d'une remorque et d'une attache remorque!


Caisse Costume :
Sous vêtements :(en 2 ou plus exemplaires si possible)

camisia / chemise
(braies)
Couche supérieure:
Tunique / Chainse / Cotte /(doublet)
Caftan / Robe tablier / Bliaut / Surcot
(Pantalon / Chausses)
ceinture
Avoir chaud
Cape / Manteau
Pelisson
Tête
(Cale) Voile léger
(chapeau) Voile de laine
Chaperon
Pieds
Chausses
Jarretière / (aiguillettes)
Chaussures
Socques
Divers
Broches/fibule/fermail
Aumonière/Bourse
Besace

Caisse manger et suite
Matériel individuel
Godet (biberon)
Assiette
Cuillère
Couteau
Pique
Matériel commun
Nécessaire à feu
Hache
(Pelle ou pioche)
Petite oule (chaudron)
Grande oule (chaudron)
Couvercles
Plats
Louche
Grande cuillère
Grand couteau
Epices - (café!!!) - miel
(Manique)
Touaille (torchon)
Bougies
Lampe
Papier toillette

S'abriter
Tente
Auvent
Poteaux
Piquets
Haubans
Massette
Bâche
Tapis ou drap
Table
Banc/coffre/chaise

Dormir
Tapis
Paillasse (matelas)
Drap de couchage
Couverture 1
Couverture 2
Oreiller
(turbulette pyjama et tétine)
Peaux de bête

Animation
Dépend du thème choisi, de la place dans la voiture et de la distance.
Je ne fait pas de check list pour ça.

Tutoriel : Tracer une grande diagonale (ou toute grande droite)

Lorsque l'on veux couper de grandes droites sur un tissus, Dans le sens du fil on peu déchirer ou retirer un fil pour suivre le trou formé et on arrive à avoir de belles droites.
Mais lorsqu'on veux couper une diagonale en ayant une règle de 1m, il faut jongler en traçant le milieu du tissus et le milieu de la diagonale. C'est ce que j'ai fait trés longtemps. Jusqu'à ce que j’achète un nouveau canapé. (c'est faisable sur toute surface permettant de poser bien à plat toute la longueur de diagonale)

Voici mon astuce.
Matériel :
Deux épingles (ou deux poids si vous êtes sur une surface dure)
Une bobine de fil (peu importe le fil, vous le récupèrerez)
et de quoi tracer (feutre, crayon, savon...)

Il suffit donc de piquer une épingle à chaque coté de la diagonale, légèrement en biais (inverse au sens ou le fil va aller)

D'y attacher le fil avec un noeud coulant ou un noeud d'alouette.

Et voilà il n'y a plus qu'à tracer (ou couper directement si vous vous en sentez la dextérité)

Tutoriel Faire une belle boutonnière

Bonjour bonjour
 
Vous vous êtes toujours demandé comment réaliser une belle boutonnière et on vous a toujours dis "fais un point de feston" appellé aussi buttonhole stich en anglais. Et impossible, vos boutonnières sont toujours boiteuses, pas jolies, pas solides...
Et bien oui mes petits gars vous vous êtes fait avoir comme beaucoup par le faux ami! le "buttonhole stitch" n'est pas le point de boutonnière en français! D'ailleur j'ignore comment on le dis réellement en anglais!
 
Bref un point de feston fait comme une virgule, un point de boutonnière fait un petit noeud!
 
Je dis pas qu'il est impossible de faire de belles boutonnières au point de feston niimpossible de la rater avec le point de boutonnière... Mais disons qu'une fois compris ce point, celà va deux fois plus vite et elle est tout de suite jolie.
 
voici donc le tutoriel en image pour réaliser une belle boutonière (que de répétitions!!!) comme celle que voici :

Et si vous êtes moins parresseux que moi vous prendrez un fil plus fin pour faire une boutonnière plus hipe comme celle là :

 
Bon là on vois tout de suite les petits noeuds!!!
 
 
 
Commençons
 
 
Pour commencer on va regarder à quel type de tissus nous avons affaire : un tissus qui s'éffiloche trés trop facilement comme la soie ou certaines laines, qui s'éffiloche pas trop comme le lin ou pas du tout comme certaines laine.
 
Je vous conseille d'essailler au départ avec une bonne laine ou un bon lin pour avoir le coup de main.
 
Si le tissus s'éffiloche trop facilement on va travailler sans ouvrir la boutonnière et l'ouvrir en dernier quand tout sera fini.
Dans le cas d'un tissus épais ou ne s'éffilochant pas, on peu ouvrir de suite!
 
 
Donc prenons notre ciseau et ouvrons une fente de la largeur du bouton plus environs 1mm mais guère plus!

 
Il faut que le bouton passe bien mais sans être trop à l'aise non plus pour qu'une fois la boutonnière faite il passe en forçant un peu.
 
 
 
sortez votre fil sans y faire de noeud, du coté de l'ouverture du vetement, là où le bouton va tirer, attention mon fil est doublé mais c'est parce que je suis parresseuse et que c'est sur un tissus épais, sur un lin je l'aurais laissé célibataire!

 
 
Attention c'est là que tout se joue! Fites une boucle avec le fils qui aille vers là où vous aller continuer à coudre et par dessous votre couture... euh regardez l'image c'est dur à expliquer

 
 
Et là si il doit y avoir une image que vous devez gardez sous les yeux c'est la suivante ou comment planter votre aiguille en faisant attention à la boucle!!!

 

 

Ensuite tirez!

Parfois ça fait des trucs bizarres

 

Pour éviter que le noeud se fasse avant d'avoir fini de passer tout le fil, quand vous êtes débutant utilisez un fil glissant... ça aide, et sinon enfilez votre pouce dans la boucle en serrant jusqu'à ce que la boucle serre votre pouce, puis relachez le pour finir de serrer le noeud

 

 

Le tout premier donne ça :

et le bout où vous n'aviez pas de noeuds, vous allez le coincer sous les prochains points (deux ou trois suffisent)

  

On continue

 

Donc vous avancer jusqu'au bout de la fente et vous négociez un virage serré (tourenz en 3 points si c'est un tissus épais et un gros fils comme ici, en 5 ou plus si c'est du fin! et finissez l'autre coté

 

 

Et là non ce n'est pas fini! vous rendez vous comptes? là où va tirer le plus fortement le bouton nous n'avons rien fait pour le moment!!

 

Bien là faite deux ou 3 points allant d'une pointe de point à l'autre comme ça :

 

 

Et on recommence à faire des points de boutonnière (environs 4 ici, plus si plus fin comme toujours, pour faire une belle barette)

 

 

 

Et pour finir piquer à travers la barrette pour arreter le fil, et coupez à raz.

 

Et voilà une belle boutonnière!!!

 

 

A vous maintenant!!!