Suite tissage de tissus : tombée du métier, foulage, découpe et couture

Enfin fini le tissage (il y a quelque temps maintenant) qui m'aura pris une vingtaine d'heures au total pour un peu plus de 6m60 avant foulage. Je suis passée à la suite.

Tout d'abord couper et démonter le tissus du métier.

Puis nouer l'ensemble des franges pour être sûre de ne pas avoir de pertes au foulage. En vérité je l'ai fait au fur et à mesure en coupant.

Enfin jeter l'ensemble dans la baignoire avec du savon et de l'eau tiède et marcher joyeusement sur celui ci, aidé par mes deux petits nains.

Le foulage à la fois resserre le tissu, équilibre le tassage (pas complètement mais un minimum) et fais ressortir un tout petit peu les poils. C'est un passage obligé pour tout tissu tissé main.

Mais finalement, les tissus industriels aussi... vous vous souvenez de la règle N°1 avant de coudre : toujours laver son tissu? C'est parce que de façon industrielle les tissus sont vendus "tombés du métier" lorsqu'ils sont lavé c'est précisé. et c'est ce qui donne également souvent de mauvaises, parfois de bonnes surprises.

Puis je l'ai mis à sécher.

Et là apparaissent... des rayures! Elles ne sont pas dues à une mauvaise maîtrise de la teinture, mais à un tassage irrégulier.

Ce qui est très intéressante car celà se retrouve dans des pièces d'époque. mon tissage et celui de l'image ci dessous sont tous deux en sergé 2/2 avec une chaîne et une trame de couleur différente.

https://books.google.fr/books?id=tft0DwAAQBAJ&lpg=PA74&ots=pxPHqC547N&dq=museum%20d10585.1&hl=fr&pg=PA74#v=onepage&q=museum%20d10585.1&f=false

(Herjolfsnes Norlund N°43)

Enfi temps de se mettre à couper et coudre... MAIS NON d'abord réfléchir! Toujours commencer par réfléchir, faire du tangram.

Au départ je suis partie sur un patron simple : un rectangle devant, des godets aux cotés peut être des godets devant derrière... comme les patrons que j'ai dessiné pour "au fil des temps" (le 1).

Et puis il y avais ces rayures diagonales magnifiques et j'avais envie de jouer un peu avec. Donc j'ai cherché un peu. Pour me retrouver avec ce patron.

 

couture lisière/coupe

Et voilà fini (ou presque) car il reste l'avant des manche à monter sur cette photo

Elle est agréable, douce, chaude par temps froid, froid par temps chaud. 

La fibre que j'ai utilisée est une fibre qui n'est pas une fibre mérovingienne mais qu'on trouve à partir du XIIIe : le mérinos. Cependant des fibres de même épaisseur (micronnage) voir plus fines (et donc plus douces) ont été retrouvées en fouille.

C'est un vrai bonheur sur la peau nue! plus de brûlures de laine ni de gratouillis.

Nota:

Quel est la différence entre mérinos et fibres douces "rustique"?

Le mérinos est un mouton qui a été sélectionné pour que sa toison soit régulière : même épaisseur de poil partout, même longueur et un seul type.

Sur un mouton rustique les poils sont différents selon la localisation (tête, dos, flancs...) et leur taille et leur type (longueur et épaisseur) varient aussi au même endroit. on peu ainsi se retrouver avec 5 type de laine (ou plus) sur un même mouton.

Mais grâce aux peignes à laine on arrive facilement à les séparer (les cardes au contraire harmonisent et n'arrivent que au XIIIe chez nous... tiens donc quelle coïncidence)

Patrons de caftans et tunique homme

En l'honneur du premier tissu au mètre de Charline de Aux fils des temps (j'en fais aussi sur commande mais moi je n'en vis pas), je vais vous proposer les prochains jours quelques patrons de principe pour l'utilisation au mieux de ces lés de petite largeur tel qu'on pouvais retrouver sur une production domestique.

Si vous souhaitez un patron particulier pour une époque particulière et une taille particulière, n'hésitez pas à me demander, selon mes disponibilités cela pourrais m'amuser.

Des decryptage avec patrons de galons existants par d'autres tisserand(e)s

Lorsque l'on commence à bien s'amuser avec les galons, on aime décrypter des galons existants et parfois en partager les patrons.
Les avis diffèrent parfois sur une transcription et les patrons ne sont pas identiques pour une même pièce selon le tisserand qui le réécrit.
 Je vous mettrais au fur et à mesure des liens divers de personnes qui ont fait ce travail. Vous y retrouverez peut-être des galons travaillés par différentes personnes (dont moi) et il est très intéressant de voir que pour une seule pièce de nombreuses possibilités existent (ou pas)


_Sur le site de Lise Ræder Knudsen  : http://www.tabletweaving.dk/
 Dürrnberg : http://www.tabletweaving.dk/research/reconstructions/durrnberg-austria/
Verucchio : http://www.tabletweaving.dk/research/reconstructions/verucchio/

_ Sur le site d'Aisling : http://aisling.biz/index.php/galerie/historisch/fruehmittelalter

_Sur le site de Randi Stoltz (catégorie brikkevev) : http://www.randistoltz.com/

_Sur le site de Shelagh : http://www.shelaghlewins.com/tablet_weaving/tablet_weaving.php

Patron de chaussettes à la machine à tricoter

Vous trouverez ci dessous les explications pour réaliser une paire de chaussette avec une machine à tricoter singer double fonture. temps de travail : environ 1h par chaussette en débutant.
Je ferais référence au site http://passiontricot.logipatch.com pour les astuces techniques
pensez aussi aux cours de tricotin http://www.tricotin.com/cours_machine.htm 

 

Vous pouvez utiliser ce patron pour réaliser des chaussettes pour vous et votre famille ainsi que pour vendre si vous le souhaitez mais vous n'avez pas le droit de vendre le patron.
Vous pouvez partager le patron en donnant le lien vers ce blog mais pas de faire un copier coller.
Et si vous voulez me montrer vos créations j'en serais très heureuse.

faV : fonture avant
faR : fonture arrière
chaV : chariot avant
chaR : chariot arrière
circ : touche circulaire
V : touche tricot jersey
O : touche neutre

Pointure 38-40 (40-42/42-44)

La chaussette se tricote de haut en bas avec un fil à tricoter pour aiguille 2-3 (j'ajouterai mes laines au fur et à mesure)
Anika de crelando (lidl)
Neuschwanstein de woll butt

Résumé 

38/40 (pour 40/42 augmentez la GM de 0,5 ; pour 42/44 de 1)

compteur / GM / chaR/ chaV/
 tous les boutons en position neutre
0 /3/ V/V
monter 60 mailles en côtes 1/1
3/3/V/V
tricoter 20 rangs
passer les mailles sur la faV
23/5/O/V
tricoter 2 rangs
passer 15 mailles de chaque côté sur la fonture arrière en croisant les deux mailles lisières
25/5/circ/circ
tricoter 50rangs
125/5/V/O
tricoter le talon en rang raccourci diminution 1maille par rang jusqu'à 10 mailles en travail.
augmentation 1 maille par rang
165/5/circ/circ
tricoter 60 rangs
285/5/circ/circ
diminution de 4 mailles (1 à chaque lisière) tricoter 4 rang
8 fois
317/5/circ/circ
tricoter à mailles perdues pour finir en grafting
ou
passer les mailles de la faV sur la faR et fermer selon votre choix.

Version détaillée 

attention dans cette version nous remettons plusieurs fois le compteur à 0 alors que non dans le résumé

Bord en côtes

Chariot à droite GM3 (3,5/4)
Monter 60 mailles en côtes simples http://passiontricot.logipatch.com/tricot/cours/montage/montage.htm

Compteur à 0
Chariot à droite
touches tricot (V) sur les deux chariots, touches rappel au centre
tricoter 20 rangs
passer les mailles sur la faV et penser à bien descendre en position 0 toutes les aiguilles de la faR

GM 5 (5.5/6)
 chariot à gauche
touche tricot (V) sur le chaV
touche neutre (O) sur le chaR
touche
tricoter 2 rangs de jersey
(compteur à 22)

Tige

monter 30 aiguilles de la faR en position 1
détachez le fil de laine de départ si vous ne l'avez pas encore fait.
à l'aide d'un peigne à report, reporter 15 mailles de chaque coté de la faV sur la faR
pour éviter les trous, croiser les 2 mailles au millieu. coupez votre fil assez long pour pouvoir ensuite le cacher.
compteur à 0
chariots à gauche
touche circulaire sur les deux chariots
ticotez 50 rangs (compteur à 100)

Talon en rang raccourci


chariots à gauche
chaR position tricot (V)
chaV position neutre (O)
du côté du chariot, relevez l'aiguille de lisière en position 3 (attente)
tricotez un rang
chariot à droite, du côté du chariot relevez l'aiguille de lisière en position 3
continuez à mettre en repos les aiguilles 1 par une jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que 10 aiguilles en position travail.
chariot à gauche
passer le fil sous la première aiguille à gauche (la prochaine qui va être redescendue)
descendre l'aiguille à droite en position 2
tricoter
passer le fil sous la première aiguille à droite
descendre l'aiguille de gauche en position 2
tricoter
continuer jusqu'à ce qu'il n'y ai en attente que les aiguilles lisières.
passez le jeté des aiguilles lisières sur l'aiguille correspondante de la faV
finir de descendre les aiguilles

Pied

chariots à gauche
chaR position circulaire
chaV position circulaire
compteur à 0
tricoter 60 rang (compteur à 120)

Pointe

compteur à 0
réduire de 4 mailles en tout en utilisant le report 2 ou 3 mailles de chaque coté de la chaussette et sur chaque fonture
tricoter 2 rangs (compteur 4)
continuer ainsi 8 fois en tout (compteur 32)
Fermez avec la technique de votre choix.
par exemple : tricoter avec un fil perdu une dizaine de rangs,
démontez la chaussette et finissez en grafting.

Bonnes Chaussettes 2017!

Et si vous n'arrivez pas à l'imprimer voici le pdf.
Patron de chaussettes

chaussettes 2018:
25 rang de cheville uniquement (50 au compteur)

Cotte d'allaitement, de servante ou de nourrice XIIIe.

Non il n'y a pas d'erreur la longueur de la cotte est bien de 1m70 alors que je mesure 1m75.
La partie non cousue est sous le bras et non devant.
Le bouton sur l'épaule la date deuxième moitié du XIIIe. Le même patron avec un amigaut simple pourra être utilisée sur une periode plus large.


Bientôt un article sur la façon de la porter.

Des photos par ici
La chemise pour allaiter par là

Chemise d'allaitement

J'ai réalisé cette chemise à mes debuts dans la reconstitution afin de me prouver mes hypothèses.
Mes deux grossesses m'ont permis de la tester et de la faire évoluer  (peu).

Taille:
Je vous donne mon patron exact qui conviendra pour un tour de poitrine pendant grossesse de moins de 100 et une taille de moins de 1m75.

Matière :
Lin, chanvre, ortie.
Coupon de 2m55 par 1m05

Caracteristique:
Cette chemise ne touche pas le sol mais est suffisement longue pour vous protéger des regards et ample pour marcher. Elle ne vous genera pas dans vos deplacement et sa petite ampleur permet de ne pas l'attraper lorsqu'on remonte sa cotte.
Sa découpe très particulière est basée sur des chemises debut XXem, sur le cut of clothes et woven into the earth et ses fausses coutures.
Vois pouvez realiser une fausse couture en symetrie de la vraie. Je ne l'ai pas fait.


Epoque :
Cette chemise correspond à une periode allant du Xe (a partir du moment où on est plus en pieces droite forme T) au XXem avec des aménagements et en sachant qu'il ne faut pas la coupler avec une robe lacée devant à moins de rajouter un tassel. Il faudra adapter le décolleté au XIVem et XVem.

Elle fonctionne particulièrement bien pour le XIIIe et le viking.
Je l'ai créé pour du viking et porté surtout en XIIIem.

Le plus important: l'amigaut
Je vous conseille couper l'amigaut jusque juste sous la poitrine et ensuite de finaliser une fois l'allaitement mis en place et la montée de lait faite.
Il faut savoir que la chemise fonctionne idealement sans soutien gorge. Mais je comprends le besoin de celui ci et celà fonctionne aussi avec un soutien moderne mais l'ouverture sera à faire un peu plus grande car les seins seront moins "mobiles".

Remarque:
On pourra utiliser un coupon de 1m45 par 2m10 plié dans l'autre sens. La bande restant pourra être ourlée et utilisée en bande de soutien pour la poitrine avant et après l'allaitement.

Remarque 2:
Une fois l'allaitement fini il est possible de refermer l'amigaut. Pensez a ne pas le fermer trop vigoureusement si vous souhaitez d'autres enfants elle pourrais resservir.

A venir: la cotte d'allaitement XIIIe.

Chausses : méthode empirique

Je reprend l'article posté initialement sur mon blog overblog

Cette méthode peut servir autant pour une chausse masculine que pour une chausse féminine, la différence entre les deux étant la longueur et l'attache!


1) Prendre un vieux bout de tissus qui servira de toile.

2) Dessiner l'empreinte du pied et découper en laissant une marge de couture

3) Prendre un rectangle de tissus dont tu t'envelopperas la jambe pour un homme, jusqu'au dessus du genoux pour une femme.

Découper au milieu d'un coté de la largeur un tout petit arc de cercle qui permette d'installer le tissu autour de la jambe en le faisant toucher le sol de chaque coté du pied et qu'il suive la courbure du devant du pied (je suis claire?)

4)Épingler près du corps l'arrière de la jambe puis mettre un coup de feutre de chaque coté pour savoir ensuite où coudre!

5) Mesurer avec un m de couturière ou un bout de ficèle sinon le tour du coup de pied entre là ou le pied plie et le bout du talon (en gros c'est là que c'est le plus large et c'est là qu'il faut que ca passe).  

6) retirer les épingles et étaler le tissus sur lequel redessiner là où c'est le moins large en prenant la mesure prise au 5

7) tu couds et tu coupes (sans oublier les marges de coutures

8) tu poses un carré de tissus sur le dessus pied et tu dessines le contour

9) on a donc trois pièce : la semelle, la jambe et le dessus du pied

10) Coudre à trés grand points, essayer, ajuster si besoin couper à 1cm des coutures


Attention, sur l'image les points 1 à 5 sont à droite.

découdre et hop!!! voici un patron pour tes chausses!!!!!

ne pas oublier pour couper dans le tissu final de le mettre dans le biais.
Ainsi il peu être possible de resserrer la cheville selon l’élasticité du biais du tissu.

Il est aussi possible de le faire directement dans le tissu en commençant par la jambe dans le biais puis dans les chutes les dessus de pied dans le biais et le semelle comme il est possible de les placer.

Mensurations enfants

Lorsqu'avec les Arachfaï nous faisions des vêtements pour enfants, nous avons été confronté au problème des tailles. on nous demandais toujours "c'est pour quel age" et on répondais "essayez le". C'est le problème du sur mesure.

Jusqu'au jour où nous avons découvert ce tableau.

JE vous en fait profiter aujourd'hui car je suis retombé dessus :

l'ensemble des mesures pour l'habillement enfant selon les normes AFNOR
c'est à la fois interressant pour préparer les vêtements de la saison prochaine pour nos loupios san trop se tromper mais aussi pour savoir quelque taille acheter aujourd'hui sans trop se tromper .


Si vous utilisez ces mesures pour faire un vêtement n'oubliez pas que ce sont les mensurations théorique d'un enfant de tel age et donc il faut ajouter l'aisance, les marges de coutures etc

Normes AFNOR PDF mensurations enfant

La Chemise (anciennement appellée Chainse par erreur) moyen-age classique et bas moyen-age

janvier 2015
Ceci est une archive de mon ancien blog, c'est un basique qui reste toujours d'actualité même si aujourd'hui nous avons de nouveaux patrons de pièces particulières vous pouvez donc partir dessus en restant dans l'idée que c'est un basique général à adapter à chaque situation


 *édit du 07/2012

  Rappelons ici que cette base est pratique du XIem au XVe siècle mais qu'une démarche de recherche est nécessaire afin de personnaliser la chemise selon l'époque. Elle peu aussi servir de base pour le vêtement supérieur mais toujours bien faire la part des choses. En fin d'article je vous redonnerais une généralité pour ceux qui ne souhaitent pas chercher mais ne pas faire de trop grosses erreurs.
 
En cours... Voici la base, les images et les variantes viendront plus tard.
La chemise chainse est le vêtement de dessous par excellence. Portée tant par les femmes que par les hommes.
La chemise chainse féminine est longue, pour la période 1180-1220, elle se porte au mollet (très pratique) ou à la cheville. Au XVem siècle on peu la faire remonter jusqu'aux genoux. 
La chemise chainse masculine est plus courte (cela dépend de la richesse du porteur, jusqu'au pieds pour les très riches par exemples, mais pas au-dessus de mi-cuisse) et fendue devant et derrière. La longueur dépend toujours de l'époque choisie. Attention pour la fente, je ne suis plus si sûre de moi c'est au choix et à l'interprétation du porteur : on peu voir un vêtement fendu au dessus et une chemise courte ou une chemise fendue. Les preuves archéologique que je connais ne présente à ce jour que des chemises non fendues.
 
Pour cette période on voit sur la cathédrale de Chartres (images qu'a reprises Viollet-le-Duc) des manches plissées... pour cela, il suffit de faire des manches trop longues ajustées au poignet et de les remonter. Il existe deux types de manches plissées sur la cathédrale de Chartres et autres statuaires. La version "trop longue remontée" dont on as d'autres sources représentant des personnes en train de se déshabiller présentant ces manches descendant jusqu'au sol. L'autre version serais un plissé cousu de type "boutis" mais aucune pièce archéologique ne viens l’étayer.
Sur le patron qui suit, la partie "d" n'est pas obligatoire, elle peut servir à faire la parmenture du col et pour les hommes le tissus doit être coupé comme si on allait mettre la partie D mais être seulement ourlée.
  Personnellement si je dois rajouter un triangle à l'avant et à l'arrière toujours selon l'époque, je le coupe à part car la partie D est trop courte et peu ample à mon avis. Je m'en sers donc pour rajouter des carrés sous les bras.
Pour dessiner votre patron la largeur de A est la partie la plus charnue de votre buste : seins pour les femmes, poitrine pour les hommes, poumons bien gonflés divisée par 2 + minimum 4cm pour l'aisance et la couture. Pour les hommes les triangles vont arriver sous les bras, c'est parfait et cela absorbe le ventre à bière ;) . Pour les femmes méfiez vous et vérifiez bien que les triangles vont arriver sous les bras ou peu en dessous.
 Il est normal que la couture ne soit pas sur l'épaule comme les vêtements modernes mais tombante! ne vous en inquiétez donc pas.Pour les dame à forte poitrine, je conseille le deuxième patron pour que les coutures ne tombent pas trop bas. auquel cas A est le tour au dessus de la poitrine divisé par 2 + 4 cm et le petit coté de C est la différence avec la poitrine /4 + 4cm.
 
base (peut aussi servir pour les bliauts , chainses et cottes simples)
un peu plus large
 
 
 
 
 

autre coupe pour le même style.(http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML)
Ces modèles de découpes sont donnés pour un tissus de 1m45, 1m50 de large.
 
  Évidement il faut réfléchir avant de la couper dans un lé plus petit ou si vous n'avez pas des dimensions standard. C'est au final un jeu de Tan-gram.
 
Parlons donc un peu époque. Au niveau du col la chemise ne doit jamais dépasser sauf accidentellement... comme une bretelle de soutien-gorge dans les années 1980! Donc le col doit être ourlé de façon à ce que en le mettant en début de journée il ne dépasse pas de la cotte/bliaut.
Au niveau de la hauteur des godets (triangles de cotés) pour la chemise ce n'est pas important mais la chemise peu vous servir de test pour le vêtement du dessus donc vous pouvez faire comme ceci :
On vas dire en gros : XIe je ne sais pas, XIIe taille ou hanche, là où votre corps dépasse la taille de poitrine, et pour les bien faites taille c'est pas mal. XIIIe minimum sous le bras, voir même épaule c'est mieux, c'est très ample. XIVem et XV comme au XIIe pour la chemise. Et là attention avertis ce n'est qu'une généralité! on s’arrête là et on regarde bien les cols pour faire la différence, ou pour la cotte (la chemise on la laisse tel quel) on ajuste (moulant!!) et on met boutons pour le XIVe et laçage devant ou au coté pour XVe pour le XVem femme on peu aussi mais sans obligation faire des manches courtes qui laisseront dépasser la chemise mais pas au XIVe.
Voilà vous êtes parés pour ne pas faire trop de bêtises mais je le répète ce sont de grosses généralités à affiner selon l'époque choisie!
 
 

Jupon fin XIXe

Un jupon fin XIXe qui ira de la taille la plus fine à un tour de taille de 100.

Matériel : 2m à 2m50 de cotonnade ou lin pour un jupon sans ou avec froufrou. à remplacer par n'importe quel tissu ayant de la tenue pour une jupe de tous les jours (pour qui ose la porter)
1,20m de ruban extra fort ou de ruban sergé.

Ce tutoriel de jupon n'est pas une reconstruction exacte d'un jupon d'époque mais le résultat de la compilation d'un ensemble de sources.

C'est un jupon plat sur l'avant et plissé à l'arrière. Plus votre taille sera fine, plus l'arrière sera gonflé.
Il est légèrement plus long à l'arrière. pour une fille avec des formes (comme moi) il semblera à peine plus long et sera parfait pour un petit faux cul. Pour quelqu'un de plus plat, il fera une légère traine mais sera parfait sur une petite tournure.

Je vous donne la base d'un jupon de 80cm de long (sans ourlet) à l'avant et 87 cm à l'arrière. Pour moi cela correspond à au dessus de la cheville. Il faudra rajouter des volants pour s'adapter à la longueur voulue et à l'époque choisie.

Pourquoi cette longueur précise?

Au départ j'étais partie sur un jupon de 97cm ce qui correspondais au raz du sol mais en y regardant bien, la plupart des jupons ont des volants. donc je pouvais raccourcir un peu la longueur. Et pour quoi cette longueur précise, simplement car les lé de tissu anciens tournaient plus autour des 90cm (1yard) comme certaines soies aujourd'hui, ou des lés de 110 que nos 150 actuels. ainsi la longueur rentre précisément dans un lé de 90 même si là je l'ai dessiné sur un lé de 150.

il faudra 1,90cm en 1,50 de tissus pour la base du jupon et un peu plus pour les volants à calculer selon vos restes, la longueur du volant souhaitée, son fronçage...

Voici les pièces :
Ligne en pointillé rose : pliure dans la longueur du tissus
lignes bleues : découpes

Ma façon de couper (et de dessiner le patron) :
Je coupe d'abord mes deux panneaux (en déchirant le tissus) un de 83cm le deuxième de 90cm
ensuite je les plie et coupe les diagonales qui partent de 15cm du bord. J'obtiens deux trapèze isocèles et 4 trapèzes rectangles que je laisse plié (ou superposés).
Je dessine une des tailles : sur la pliure coté petite base je trace 3cm et je rejoint le coin de la petite base en léger arrondi. je le coupe et me sers de la chute comme patron pour coupe les 3 autres.
Je trace et coupe l'arrondi du bas de la jupe.
sur le panneau de 83cm plié, je trace sur l’hypoténuse à 80cm, je fait mon arrondi et coupe.
sur le panneau de 83cm des mes deux triangles rectangles superposés, je trace sur hypoténuse 82cm, je fait mon arrondi et je coupe.
sur le panneau de 90 cm plié, je trace 87cm sur l’hypoténuse, fait l'arrondi et coupe.
sur le panneau de 90 composé de deux triangles rectangles superposés je trace à 87 sur l’hypoténuse et à 82 sur le coté droit, trace l'arrondi et coupe.
Sur la chute de ce dernier panneau, je coupe un rectangle de 5cm sur la longueur. cela formera ma ceinture.


Pour la couture, il faut faire correspondre les panneaux hypoténuse contre coté droit sauf pour l'arrière.si les coupes ont été faites correctement, les longueurs s'ajustent parfaitement. si vous avez une erreur de 2cm, vous vous êtes trompé de sens.
épinglez ou bâtissez avant de coudre pour être sûre.

optionnel : réalisez deux plis ou pinces sur le panneau avant.

cousez les deux rectangle de ceinture ensemble pour avoir une ceinture longue. fixez la sur la jupe en laissant le panneau avant droit et en plissant ou en fronçant la partie arrière pour l'ajuster à la longueur de la ceinture.
Fixez la ceinture en faisant une coulisse en laissant une ouverture sur l'arrière du jupon pour le passage d'un ruban.
Glissez un ruban d'extra fort dans la coulisse et étirez bien pour qu'il n'y ai pas de plis.
Centrez le correctement.
Faites une couture pour fixer le ruban au niveau des coutures du panneau avant.
Maintenant lorsque vous serrerez le ruban pour fermer le jupon des plis supplémentaires se formeront à l'arrière en laissant l'avant plat.

Option historique : laisser ouvert sur 10 à 15cm une des couture du panneau avant et y mettre un crochet pour fermer le jupon : ainsi vous fermez le ruban une fois pour les plis et utilisez le crochet pour ouvrir ou fermer le jupon. Cela permet de s'adapter à des mouvement de poids ou au port d'un corset vs pas de corset.


A moi de jouer pour vous montrer ce que j'en aurai fait
Et à vous de jouer aussi!
à vos ciseaux et aiguilles.


(des sources par ici : http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?&ft=petticoat&when=A.D.+1800-1900&pg=1)

Les patrons des vêtements du site Herjolfsnes

Sur le site " Herjolfsnes " ont été mis à jour des vêtements (garments) daté sur une fourchette du XIV au XVem siècle.

Il y eu beaucoup de photos et des théories de patrons trainent un peu partout sur internet.

Un trés bon livre détaille ces vêtements photos à l'appui :

Woven into the Earth: Textiles from Norse Greenland

Quelques années plus tard est sorti l'étude des patrons de ces vêtements sur la base des pièces elles mêmes (et non de photos)

Medieval Garments Reconstructed: Norse Clothing Patterns

Et aujourd'hui ce livre est officiellement en ebook gratuit. édit : il est à présent en vente, la promotion est finie.

Profitez donc de le télécharger tant qu'il l'est. Mais j'avoue toujours préférer avoir les deux : le pdf pour le consulter partout, le livre papier pour le feuilleter à la maison.