Les bases du tissage de tissus au moyen age

J'ai écris cet article en 2012, il est pour l'instant toujours d'actualité

 Cet article n'est pas exhaustif et il y as surement de nombreuses exceptions à ce que je vais dire.

 Toutefois si vous suivez ceci à la lettre, vous aurez un tissus réalisé dans les règles de l'art des différentes époques du moyen-age.
 Je vais utiliser des termes comme "devoir" "obligatoirement" et être trés affirmative pour la nécessité de l'article il va de soit qu'il y a toujours des exceptions et certainement d'autre façon de faire.
Tout doit toujours être vérifié et peu du jour au lendemain être retourné et n'être plus juste.

 Ceci est destiné à des gens sachant filer et tisser, si vous ne savez pas, en cherchant étape par étape vous y arriverez mais je ne réexpliquerais pas tout dans cet article.

 Attention il y a une révolution technologique au XIIIem siècle qui se mettra petit en place pour devenir la règle mi XIVem.

 Je me base pour mes dire sur Margaret Hald, Walter Endrei et Dominique Cardon en majorité plus les différentes fouilles de londre et woven into the earth.

  1ere partie : Le Filage Le filage est la réalisation du fil pour tisser coudre et autre. Chaque fil a une particularité bien précise : le fil pour faire les lisses du métier à tisser ne sera pas le même que la chaine ni la trame et ne sera pas le même pour de la broderie, de la tenture, de la couverture etc etc
 La préparation, le lavage peuvent être variable.
 La laine est lavée puis peu être battue, écharpillée à la main (ou pas) plus de préparation il y a plus le tissus sera cher, précieux et "beau"

 Le fil de chaîne J
usque à la fin du moyen age, peu avant la fin, tout fil de chaîne doit être : Peigné! (attention peigné ne veux pas dire "peigné avec des cardes" ni "avec des cardes à peigner") avec des peignes à laine. chercher wool combing pour trouver des vidéos pour le coup de main
 Filé sec (worsted est le mot "moderne correspondant à filé sec + peigné) au fuseau c'est à dire avec le moins d'air possible et le moins de poil possible à partir du XVem on peu utiliser du "de trame" mais pour du tissus grossier et peu cher.
 Le fil de chaîne pour l'habillement est toujours célibataire pour des couvertures il peu être retord. (pour les capes je l'ignore)

 Le fil de trame
 Le fil de trame peu être le même que celui de la chaîne jusqu'au XIIIem XIVem (selon la région) les restes du peignage ou de la fibre peignée ou juste éparpillés sont filés au fuseau supporté (dans le nord je n'ai pas vraiment de trace pour ces fuseaux... donc à vérifier pour le nord si c'est fuseau supporté ou suspendu) filage woolen = aéré Attention au faux ami avant le XIV on utilise pas les cardes en métal ni même les cardère erreur souvent vu en reconstitution : les cardères sont utilisées à la fin du travail du tissus pour "lainer" le tissus et ont inspiré les cardes métalliques qu'on trouve à partir du XIIIe (interdit d'abord) à partir du XIIIem Pour les fibres courte on peu utiliser le "battage à l'arçon" ou le cardage aux cardes métalliques http://www.commune-montory.fr/cardes%20laine.jpg 
Le résultat des cardes à laine peu être filé sur fuseau supporté, suspendu mais en woolen ou au rouet grande roue (ressemble au rouet grande roue ou au rouet canadien) chercher "walking wheel" pour en voir des exemples en vidéo

 Attention en général la chaîne est en Z la trame en S pourquoi? très certainement pour différencier les deux types de filage lorsque les écheveaux sont mélangés! en effet la chaîne peu être utilisé en trame mais la trame ne supporte pas la tension! cela peu être l'inverse du coup, mais c'est assez minoritaire.
 La trame peu être régulière ou plusieurs duites de fils épais, puis fin en S puis en Z... tout est possible et imaginable Majoritairement en célibataire! Astuce : bloquer les célibataires en écheveaux avant de les travailler. Utiliser une "colle", je n'ai pas trouvé la recette, pour aider à avoir moins de poil, j'utilise de l'amidon, certaines utilisent de la glycérine.

 taille des fils de 5 à 25 fils au cm, en général 8 à 10.

  étape 2 Le tissage

 jusque fin XIIem métier vertical quasi exclusivement en Europe (attention il y a des métiers horizontaux dans les autre pays) mi XIIIem le métier horizontal deviens plus généralisé et XIVem d'usage quasi exclusif sauf pour les tisserands ambulants (à confirmer) attention les lisses sont en fil, filé de façon particulière mais je n'ai pas le détail! avant la mi XIV les tissus préférés sont des sergés minimum 3/1 (le plus courant) et les diamants. la toile est d'usage peu courant après la mi XIV la tendance s'inverse! les sergés sont minoritaires et la toile majoritaire

  Etape 3 Après le tissage!
 Attention la toile est le plus souvent retravaillée derrière : au minimum foulé il peu être lainé une ou plusieurs fois (c'est là qu'on utilise les cardères sèches) il peu être tondu une ou plusieurs fois. Les sergés peuvent être travaillés comme la toile mais cela fait disparaître le motif.


 Voilà les bases Maintenant à vous de jouer ou des vous renseigner plus avant Je vous conseille pour celà l'excellent "la draperie au moyen age" de dominique Cardon

Chausses : méthode empirique

Je reprend l'article posté initialement sur mon blog overblog

Cette méthode peut servir autant pour une chausse masculine que pour une chausse féminine, la différence entre les deux étant la longueur et l'attache!


1) Prendre un vieux bout de tissus qui servira de toile.

2) Dessiner l'empreinte du pied et découper en laissant une marge de couture

3) Prendre un rectangle de tissus dont tu t'envelopperas la jambe pour un homme, jusqu'au dessus du genoux pour une femme.

Découper au milieu d'un coté de la largeur un tout petit arc de cercle qui permette d'installer le tissu autour de la jambe en le faisant toucher le sol de chaque coté du pied et qu'il suive la courbure du devant du pied (je suis claire?)

4)Épingler près du corps l'arrière de la jambe puis mettre un coup de feutre de chaque coté pour savoir ensuite où coudre!

5) Mesurer avec un m de couturière ou un bout de ficèle sinon le tour du coup de pied entre là ou le pied plie et le bout du talon (en gros c'est là que c'est le plus large et c'est là qu'il faut que ca passe).  

6) retirer les épingles et étaler le tissus sur lequel redessiner là où c'est le moins large en prenant la mesure prise au 5

7) tu couds et tu coupes (sans oublier les marges de coutures

8) tu poses un carré de tissus sur le dessus pied et tu dessines le contour

9) on a donc trois pièce : la semelle, la jambe et le dessus du pied

10) Coudre à trés grand points, essayer, ajuster si besoin couper à 1cm des coutures


Attention, sur l'image les points 1 à 5 sont à droite.

découdre et hop!!! voici un patron pour tes chausses!!!!!

ne pas oublier pour couper dans le tissu final de le mettre dans le biais.
Ainsi il peu être possible de resserrer la cheville selon l’élasticité du biais du tissu.

Il est aussi possible de le faire directement dans le tissu en commençant par la jambe dans le biais puis dans les chutes les dessus de pied dans le biais et le semelle comme il est possible de les placer.

La Chemise (anciennement appellée Chainse par erreur) moyen-age classique et bas moyen-age

janvier 2015
Ceci est une archive de mon ancien blog, c'est un basique qui reste toujours d'actualité même si aujourd'hui nous avons de nouveaux patrons de pièces particulières vous pouvez donc partir dessus en restant dans l'idée que c'est un basique général à adapter à chaque situation


 *édit du 07/2012

  Rappelons ici que cette base est pratique du XIem au XVe siècle mais qu'une démarche de recherche est nécessaire afin de personnaliser la chemise selon l'époque. Elle peu aussi servir de base pour le vêtement supérieur mais toujours bien faire la part des choses. En fin d'article je vous redonnerais une généralité pour ceux qui ne souhaitent pas chercher mais ne pas faire de trop grosses erreurs.
 
En cours... Voici la base, les images et les variantes viendront plus tard.
La chemise chainse est le vêtement de dessous par excellence. Portée tant par les femmes que par les hommes.
La chemise chainse féminine est longue, pour la période 1180-1220, elle se porte au mollet (très pratique) ou à la cheville. Au XVem siècle on peu la faire remonter jusqu'aux genoux. 
La chemise chainse masculine est plus courte (cela dépend de la richesse du porteur, jusqu'au pieds pour les très riches par exemples, mais pas au-dessus de mi-cuisse) et fendue devant et derrière. La longueur dépend toujours de l'époque choisie. Attention pour la fente, je ne suis plus si sûre de moi c'est au choix et à l'interprétation du porteur : on peu voir un vêtement fendu au dessus et une chemise courte ou une chemise fendue. Les preuves archéologique que je connais ne présente à ce jour que des chemises non fendues.
 
Pour cette période on voit sur la cathédrale de Chartres (images qu'a reprises Viollet-le-Duc) des manches plissées... pour cela, il suffit de faire des manches trop longues ajustées au poignet et de les remonter. Il existe deux types de manches plissées sur la cathédrale de Chartres et autres statuaires. La version "trop longue remontée" dont on as d'autres sources représentant des personnes en train de se déshabiller présentant ces manches descendant jusqu'au sol. L'autre version serais un plissé cousu de type "boutis" mais aucune pièce archéologique ne viens l’étayer.
Sur le patron qui suit, la partie "d" n'est pas obligatoire, elle peut servir à faire la parmenture du col et pour les hommes le tissus doit être coupé comme si on allait mettre la partie D mais être seulement ourlée.
  Personnellement si je dois rajouter un triangle à l'avant et à l'arrière toujours selon l'époque, je le coupe à part car la partie D est trop courte et peu ample à mon avis. Je m'en sers donc pour rajouter des carrés sous les bras.
Pour dessiner votre patron la largeur de A est la partie la plus charnue de votre buste : seins pour les femmes, poitrine pour les hommes, poumons bien gonflés divisée par 2 + minimum 4cm pour l'aisance et la couture. Pour les hommes les triangles vont arriver sous les bras, c'est parfait et cela absorbe le ventre à bière ;) . Pour les femmes méfiez vous et vérifiez bien que les triangles vont arriver sous les bras ou peu en dessous.
 Il est normal que la couture ne soit pas sur l'épaule comme les vêtements modernes mais tombante! ne vous en inquiétez donc pas.Pour les dame à forte poitrine, je conseille le deuxième patron pour que les coutures ne tombent pas trop bas. auquel cas A est le tour au dessus de la poitrine divisé par 2 + 4 cm et le petit coté de C est la différence avec la poitrine /4 + 4cm.
 
base (peut aussi servir pour les bliauts , chainses et cottes simples)
un peu plus large
 
 
 
 
 

autre coupe pour le même style.(http://www.forest.gen.nz/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML)
Ces modèles de découpes sont donnés pour un tissus de 1m45, 1m50 de large.
 
  Évidement il faut réfléchir avant de la couper dans un lé plus petit ou si vous n'avez pas des dimensions standard. C'est au final un jeu de Tan-gram.
 
Parlons donc un peu époque. Au niveau du col la chemise ne doit jamais dépasser sauf accidentellement... comme une bretelle de soutien-gorge dans les années 1980! Donc le col doit être ourlé de façon à ce que en le mettant en début de journée il ne dépasse pas de la cotte/bliaut.
Au niveau de la hauteur des godets (triangles de cotés) pour la chemise ce n'est pas important mais la chemise peu vous servir de test pour le vêtement du dessus donc vous pouvez faire comme ceci :
On vas dire en gros : XIe je ne sais pas, XIIe taille ou hanche, là où votre corps dépasse la taille de poitrine, et pour les bien faites taille c'est pas mal. XIIIe minimum sous le bras, voir même épaule c'est mieux, c'est très ample. XIVem et XV comme au XIIe pour la chemise. Et là attention avertis ce n'est qu'une généralité! on s’arrête là et on regarde bien les cols pour faire la différence, ou pour la cotte (la chemise on la laisse tel quel) on ajuste (moulant!!) et on met boutons pour le XIVe et laçage devant ou au coté pour XVe pour le XVem femme on peu aussi mais sans obligation faire des manches courtes qui laisseront dépasser la chemise mais pas au XIVe.
Voilà vous êtes parés pour ne pas faire trop de bêtises mais je le répète ce sont de grosses généralités à affiner selon l'époque choisie!
 
 

Brève : on a tous commencé un jour

Au détour d'une page je suis retombée sur cette photo... mes tous débuts.

Une chemise que j'ai toujours (même si je ne rentre plus dedans depuis la grossesse) et qui a été taillée et retaillée, décorée de galons synthétiques... mes premiers "beaux" à carte.

Une ceinture... hummm en ronds de métal.

Des chaussures... euhhh en cuir!

Un carré de tissu en tant que voile.

Un peigne en carton fort taillé au ciseau et mon pied pour tendre le tissage.

Ce fut mes premiers essais de tissage.

Et mon petit tambourin pour faire de la musique et chanter.

Et puis la sorcière du donjon de Naheulbeuk est passé par là me susurrant à l'oreille qu'il y avais une technique drôlement sympa avec des carrés tous ça tout ça... 

Et vous savez ce que ça a donné.

Stop au Widderhorn, passez au VRAI entrelac.

Suite à beaucoup de demande, j'ai fait un article pour donner le schéma de montage et la façon de tourner les cartes pour obtenir ce galon si aprécié par les vikings, le ram's horn ou widderhorn.
 
Hors j'avais aussi bien prévenu que ce motif est hélas un pale palliatif à l'entrelac dont les ondit font remonter le motif au XVIIIem siècle dans l'est.
 
L'entrelac étais pour beaucoup (et moi aussi) un motif semblant complexe (trés complexe) et impossible à réaliser sans prise de tête.
 
Et bien voilà, plusieurs se sont penchés dessus et fut arrivé mon tour.
 
Grace à Carto magic de Hervald je peux même vous proposer trois enfilage et trois façons de tourner. A vous de choisir celle qui vous plaira le plus.

Tutoriel Faire une belle boutonnière

Bonjour bonjour
 
Vous vous êtes toujours demandé comment réaliser une belle boutonnière et on vous a toujours dis "fais un point de feston" appellé aussi buttonhole stich en anglais. Et impossible, vos boutonnières sont toujours boiteuses, pas jolies, pas solides...
Et bien oui mes petits gars vous vous êtes fait avoir comme beaucoup par le faux ami! le "buttonhole stitch" n'est pas le point de boutonnière en français! D'ailleur j'ignore comment on le dis réellement en anglais!
 
Bref un point de feston fait comme une virgule, un point de boutonnière fait un petit noeud!
 
Je dis pas qu'il est impossible de faire de belles boutonnières au point de feston niimpossible de la rater avec le point de boutonnière... Mais disons qu'une fois compris ce point, celà va deux fois plus vite et elle est tout de suite jolie.
 
voici donc le tutoriel en image pour réaliser une belle boutonière (que de répétitions!!!) comme celle que voici :

Et si vous êtes moins parresseux que moi vous prendrez un fil plus fin pour faire une boutonnière plus hipe comme celle là :

 
Bon là on vois tout de suite les petits noeuds!!!
 
 
 
Commençons
 
 
Pour commencer on va regarder à quel type de tissus nous avons affaire : un tissus qui s'éffiloche trés trop facilement comme la soie ou certaines laines, qui s'éffiloche pas trop comme le lin ou pas du tout comme certaines laine.
 
Je vous conseille d'essailler au départ avec une bonne laine ou un bon lin pour avoir le coup de main.
 
Si le tissus s'éffiloche trop facilement on va travailler sans ouvrir la boutonnière et l'ouvrir en dernier quand tout sera fini.
Dans le cas d'un tissus épais ou ne s'éffilochant pas, on peu ouvrir de suite!
 
 
Donc prenons notre ciseau et ouvrons une fente de la largeur du bouton plus environs 1mm mais guère plus!

 
Il faut que le bouton passe bien mais sans être trop à l'aise non plus pour qu'une fois la boutonnière faite il passe en forçant un peu.
 
 
 
sortez votre fil sans y faire de noeud, du coté de l'ouverture du vetement, là où le bouton va tirer, attention mon fil est doublé mais c'est parce que je suis parresseuse et que c'est sur un tissus épais, sur un lin je l'aurais laissé célibataire!

 
 
Attention c'est là que tout se joue! Fites une boucle avec le fils qui aille vers là où vous aller continuer à coudre et par dessous votre couture... euh regardez l'image c'est dur à expliquer

 
 
Et là si il doit y avoir une image que vous devez gardez sous les yeux c'est la suivante ou comment planter votre aiguille en faisant attention à la boucle!!!

 

 

Ensuite tirez!

Parfois ça fait des trucs bizarres

 

Pour éviter que le noeud se fasse avant d'avoir fini de passer tout le fil, quand vous êtes débutant utilisez un fil glissant... ça aide, et sinon enfilez votre pouce dans la boucle en serrant jusqu'à ce que la boucle serre votre pouce, puis relachez le pour finir de serrer le noeud

 

 

Le tout premier donne ça :

et le bout où vous n'aviez pas de noeuds, vous allez le coincer sous les prochains points (deux ou trois suffisent)

  

On continue

 

Donc vous avancer jusqu'au bout de la fente et vous négociez un virage serré (tourenz en 3 points si c'est un tissus épais et un gros fils comme ici, en 5 ou plus si c'est du fin! et finissez l'autre coté

 

 

Et là non ce n'est pas fini! vous rendez vous comptes? là où va tirer le plus fortement le bouton nous n'avons rien fait pour le moment!!

 

Bien là faite deux ou 3 points allant d'une pointe de point à l'autre comme ça :

 

 

Et on recommence à faire des points de boutonnière (environs 4 ici, plus si plus fin comme toujours, pour faire une belle barette)

 

 

 

Et pour finir piquer à travers la barrette pour arreter le fil, et coupez à raz.

 

Et voilà une belle boutonnière!!!

 

 

A vous maintenant!!!